Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: технология строительства

Порядок углубления

Перед проведением работ оценивают техническое состояние фундамента, самого здания, расчетную схему нагрузок. Выясняют, не проходят ли поблизости инженерные или транспортные коммуникации.

Обязательно проводят гидрогеологическое обследование для определения уровня подъема грунтовых вод, чтобы не затопить подвал. Во многих случаях гидроизоляция уже нарушена, потребуется восстановление.

Техническая возможность углубления здания зависит от фундамента:

  • Плитный. В данной ситуации ответ будет отрицательный. Снятие монолитного основания при проведении углубительных работ ослабляет несущую способность, что может привести к обрушения строения.
  • Свайный. Углубительные мероприятия возможны, но финансово затратны из-за сложностей привязки пола к основанию.
  • Ленточный. Самый удобный вариант, но требуется соблюдение определенных условий.

Пол при углублении подвала должен располагаться выше подошвы ленточного фундамента. В противном случае необходимо усиление, иначе нарушается условие жесткой заделки и расчетная схема.

Читайте также: Бетонный Погреб: Подробное Руководство От Профессионалов

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента из труб

Схема причин разрушения фундамента.

При этом способе для формирования столбов изготавливают несъемную опалубку — стальная или асбестовая труба необходимого диаметра (20, 40 см и т. д.). Если грунт имеет стандартную несущую способность (4 кг на 1 см²), то предполагается просто вырыть круглое углубление и вставить в него трубу соответствующего сечения. В подготовленное углубление заливают на треть высоты бетонную смесь. При этом труба будет медленно приподниматься, а раствор вытекать на заранее уложенный внахлест гидроизолирующий слой. Таким способом создается уширенное основание — гидравлическая подушка. После того, как бетон затвердеет, работы продолжают. В трубу до расстояния в 15 см до уровня нулевой границы постепенно заливают раствор (по 20 см и вибропрессуют). С внешней стороны «форму» фиксируют уплотненным грунтом в целях исключения ее перекоса. Последующие этапы работ по созданию столбчатого фундамента из труб выполняют по аналогии с предыдущими способами.

Вернуться к оглавлению



Наши преимущества

Богатый опыт Имеем опыт работы инъекционных работ с 2010 года Знаем свое дело Добросовестно выполняем свои работы с пониманием инъекционных процессов, применяемых материалов Все по нормативам Имеется техническая и нормативная документация, выбираем наиболее оптимальный способ выполнения работ Любая сложность Наши специалисты способны решить даже самые технически сложные задачи Полная отчетность Мы предоставляем весь комплекс исполнительной документации Гарантия 15 лет Применение композиций на основе ММА позволяет давать гарантию качества на срок не менее 15 лет

Нередко собственники зданий углубляют пол до подошвы или даже ниже без мероприятий по усилению. Создается аварийная ситуация, что недопустимо.

Варианты усиления:

  • Перенос на сваи. По углам и всему периметру фундамента через определенные промежутки бурят скважины и заливают бетоном. После набора бетоном прочности приступают к углублению подвала. Нагрузка перераспределяется на сваи, землю под подошвой закладывают кирпичом или закрывают бетонной стеной.
  • Последовательное углубление. Вырывают землю под подошвой на небольших участках и заливают бетонные захватки. После затвердевания раствора процедуру повторяют до полной заливки периметра.
  • Возведение опорных стен. По периметру вырывают траншеи и заливают бетоном. Обязательно делают перехлест с существующими стенами. Глубина траншей должна быть ниже подошвы и уровня пола.
  • Оставление уступов. Углубление здания проводят только посередине, а по периметру оставляют уступ со скошенной стенкой – берму. Ширину бермы определяют на основании расчетов на сдвиг грунта.
  • Заглубление с помощью задавливаемых свай. Сваи подводят под фундамент либо устанавливают сбоку и опирают на них установленные вдоль или поперек стены балки. Опоры задавливают в грунт ниже будущего уровня пола.
  • Устройство шпунтовой стенки. Вдоль фундамента возводят сплошное шпунтовое ограждение из забитых в грунт ниже уровня пола бетонных, металлических или деревянных свай. Стенка крепится к фундаменту анкерными креплениями.

После завершения мероприятий по усилению выкапывают котлован. Глубину котлована устанавливают с учетом толщины подсыпки и стяжки пола. Толщина стен подвала должна быть рассчитана на горизонтальное давление грунта. Ключевое значение имеют правильно выполненные гидроизоляционные работы.

С технической точки зрения углубление зданий – сложная процедура, здесь необходим точный инженерный расчет. Самодеятельность неоправданна, велик риск обрушения конструкций, проникновения грунтовых вод и подмыва фундамента.



Углубляем старый фундамент, используя метод кирпичной кладки (бутовой)


Схема устройства бутобетонного фундамента.

Вышеназванный способ достаточно сложен в исполнении, и использовать его наиболее целесообразно при имеющихся нагрузках, которые носят незначительный характер. Если все условия соблюдены, то в первую очередь занимаются работами по разгрузке фундамента и при обнаружении слабых участков стены проводят установку рандбалки.

  1. Далее, переходят к работе на небольших захватках (от 1,5 до 2 м), расположенных отдельно и в заранее определенном порядке, производят раскопку колодцев на глубину, указанную в проекте. При этом не забудьте временно укрепить стены и разобрать слабый участок фундамента (нижний). Выполняется это не всегда, а только в случае необходимости.
  2. Далее производится удаление грунта и подводка под основание фундамента укреплений временного характера. После окончания подготовительных работ можно приступать к возведению нового фундамента. Делать это необходимо, выполняя обязательную перевязку швов. Все крепления при этом удаляется по направлению снизу вверх. Образовавшийся стык между двумя срезами фундаментов необходимо зачеканить с помощью полусухого раствора из цемента и песка. Пропорции этого состава соответствуют значению 1:3.

Как осуществить углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 3933 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Подвал в частном доме может существенно увеличить площадь, которую можно использовать под различные нужды. Оптимально делать такое расширение при строительстве, хотя только идут работы по возведению дома.

Но если сооружение уже введено в эксплуатацию, а появилась необходимость увеличения используемого пространства, стоит углубить подполье. Как углубить подвал ниже подошвы фундамента в частном доме?

Читайте также: Какой раствор для строительства считается самым крепким и долговечным

Это довольно дорогое мероприятие, поскольку придется делать качественную защиту от грунтовых вод. В редких случаях, когда цоколь расположен на сухой почве, на этом этапе можно сэкономить.

Фундамент мелкозаглубленный столбчатый

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Тем сложнее сделать своими силами мелкозаглубленный фундамент на столбах, чем сложнее грунт на участке. Сильно пучинистый грунт является своеобразным свидетельством того, что необходимо жестко соединять опоры в общую конфигурацию. Это возможно при строительстве монолитного ростверка либо при помощи стальных балок.

Качество грунта легко определяется на глаз. Для этого бурение скважины на 2 м будет достаточным условием. Нужно оценить состав почв (шаг 0,5 м). В случае того, если грунт оставляет желать намного лучшего, целесообразно заменить его более рассыпчатым материалом (песком). Хоть работы и прибавится в этом случае, зато вы сможете обеспечить своему дому защиту от сильной усадки и разрушения во время сильных морозов.

Столбчатый фундамент предполагает использование основания столбов — это те элементы, которым принадлежит роль связать дом и площадку. Между ними должен оставляться зазор не менее 200 мм, который создаст условия для нивелирования изменений, происходящих в промерзающем грунте.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства подвального помещения

Оптимальной считается высота подвальных помещений в 2,2 метра. Такое расположение подойдет и для хозяйственных целей помещения, и для размещения в нем инженерного оборудования. Цоколь сооружается по высоте от 2,7 до 3 метров.

Перекрытие выполняет функцию потолка подвала, а ступенями становится ленточный фундамент. Если использовать железобетон и проникающую гидроизоляцию, то можно получить отличный результат.

Ширина стен подвала делается с учетом давления почвы. Есть специальные таблицы материалов, по которым определяют толщину стен, необходимую для устойчивости материалов при выпирании, если приходится заглублять помещение ниже подошвы фундамента.

Сравнение заглублённой ленты и свайных фундаментов на склоне

Высота ленточного конструктива зависит от габаритов постройки и уклона. На строительной площадке, изменение высоты равное 1,0 м в 2 раза способно увеличить траты на возведения основания. Посмотрите видео, как правильно спланировать строительство на участке со склоном.

Результат возведения ленточного основания при перепадах высот:

  • увеличение финансовых трат;
  • большая кубатура земляных работ;
  • сложность при обустройстве малозаглубленного конструктива.
  • Заглублённый ленточный фундамент возводят на площадках с малым уклоном и разумной протяжённости вдоль склона.

    Столбчатые и свайные конструктивы не имеют возможности строительства подвальных помещений, но обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • стоимость возведения;
    • невысокий объем земляных работ;
    • противостояние силам морозного пучения лучше.

    Фундамент на сваях подходит для лёгких деревянных и каркасных конструкций, столбчатое основание применимо для всех видов строений, в том числе и для тяжёлых каменных домов в несколько этажей.

    Читайте также: Ограничители для транспорта: сигнальные столбики, парковочные барьеры, колесоотбойники

    Внутреннее обустройство погреба

    Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

    Разметка

    При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

    Демонтаж стяжки

    Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

    По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

    Котлован

    Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

    Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

    Опалубка

    Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

    В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

    Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

    Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

    Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

    Перекрытие

    Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

    Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

    Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

    Принципы возведения ленточных фундаментов на участках с уклоном

    Приступая к проектированию фундамента будущей постройки, стоит учитывать, что чем выше будет уровень перепада высот поверхности, тем более сложным и трудоемким окажется необходимый комплекс производимых работ. Современные технологии возведения фундамента на поверхности со сложным рельефом предоставляют несколько вариантов его устройства, из которых наиболее применимыми являются заглубленные и малозаглубленные основания ленточного типа. Их обоюдное использование для строений на склонах не создает проблем при дальнейшей эксплуатации постройки и обеспечивает высокую надежность конструкции.

    Следует учесть, что на участках с большим перепадом высот (более 2,5 метров) ленточные фундаменты экономически не выгодны. В этом случае используют фундамент свайного типа.

    Строительную площадку защищают с нагорной стороны склона, с целью недопущения ее затопления дождевыми водами. Для этого возводится временный земляной вал, или роется водосборная канава, которые после заливки фундамента и изготовления отмостки заменяются капитальными ливнестоковыми лотками. Дальнейший объем производимых работ зависит от степени уклона рельефа земляной поверхности.

    Участки с незначительным уклоном

    При небольших неровностях или малом перепаде высот, составляющем не более 10-20 см, участок допустимо принимать за горизонтальный. Выемку грунта под котлован или траншею следует начинать с наиболее возвышенной части площадки. Заглубление производится на едином уровне и не меняется по всему периметру фундамента. При этом необходимо учесть глубину залегания плодородного слоя. Если его нижняя граница в какой-то части разрабатываемого участка превышает расчетное заглубление фундамента, то необходимо увеличить глубину траншеи в самой высокой точке, которая рассчитывается по формуле:

    Hт – расчетная глубина траншеи или котлована;

    Hпв – перепад высоты на строительном участке;

    Hпс – величина плодородного слоя грунта.

    В некоторых случаях можно обойтись срезанием части поверхности небольшого естественного уклона или подсыпкой грунта в низине строительной площадки. При этом предварительно убирается плодородный слой и производится ее укрепление тщательной трамбовкой с использованием силикатов.

    Читайте также: Какой песок лучше выбрать для кладки кирпича — обзор разновидностей и советы от мастеров

    Участки со средним уклоном

    При перепаде высот более 20 см начинать разработку траншеи под фундамент с наивысшей части площадки было бы неверно, так как в этом случае подошва фундамента в самой нижней точке может оказаться на поверхности грунта или даже выше. За базовый уровень, от которого следует отталкиваться, принимают наиболее низинную часть участка.

    Рытье траншеи в пониженной части производят на расчетную глубину, учитывающую возможное воздействие сил морозного пучения, но не менее, чем на толщину плодородного слоя. Весь остальной периметр выемки под фундамент делается на этом уровне. В ситуациях, когда разница высот на участке больше, чем заглубление фундамента, размер отрываемой траншеи принимается равном величине перепада. Но в данном случае расход бетона при заливке основания постройки значительно увеличится. В целях экономии средств, ширина фундаментной подошвы может быть несколько уменьшена, но до разумных пределов.

    По окончании работ проводят обратную засыпку готового фундамента непучинистым грунтом, который тщательно и послойно утрамбовывают. Вокруг строения поверхность грунта планируют в сторону естественного уклона и делают отмостку.

    Участки с большим уклоном

    При значительных перепадах высот – от 1 метра и более, самым экономичным вариантом устройства ленточного фундамента считается его ступенчатое заложение, предусматривающее индивидуальное возведение оснований для каждого определенного участка.

    Перед началом работ строительную площадку разбивают на части для возможности устройства горизонтальных террас в разных уровнях, при этом высота уступов не должна превышать полуметра. Для каждой зоны сооружают противооползневую стенку. Начинают рытье траншеи с низинной части, предварительно удалив растительный слой почвы. Далее заглубление на каждом уровне производят по проектному расчету.

    Ступенчатое возведение ленточного фундамента требует обязательного устройства качественного дренажа, так как естественное перемещение грунтовых вод со стороны нагорного склона после возведения сооружения станет затруднительным. Возможное же накопление излишней влаги будет иметь чрезвычайно негативные последствия. В связи с этим, дренажную систему проектируют заранее. Ее устраивают по всему периметру дома с заглублением до нижнего уровня траншеи, с учетом песчаной подушки.

    Данный вариант устройства фундаментов целесообразно производить только на участках с большим уклоном, так как стоимость таких работ чрезвычайно высока. Доверить их проведение можно только высококвалифицированным специалистам.

    Грунтовые воды

    Пётр Кравец

    На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

    Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

    Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

    Нет соответствующих видео

    Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

    Галина Алексеевна Серикова

    Современные подвалы, подполы и погреба

    ПРЕДИСЛОВИЕ

    С той поры как человек начал строить для себя жилище, делать запасы на зиму (в наших условиях долгую), перед ним неизбежно встала проблема, как это сделать наиболее рационально. Не исключено, что впервые мысль о строительстве погреба или подвала появилась, когда человек заметил, что все припасы хорошо сохраняются в земле. Естественно, древние примитивные сооружения нельзя сравнить с современными, особенно если говорить о подвальных площадях, которым сейчас находят весьма разнообразное применение.

    За многие века сложились определенные правила, которые необходимо строго соблюдать, чтобы в готовом помещении не бороться с плесенью на стенах или не вычерпывать воду из погреба. А развитие строительных технологий позволяет сделать это максимально быстро и легко, хотя и не всегда дешево. Но в любом случае построить на участке погреб или заложить подвальное помещение (даже если оно в данный момент вам не нужно или нет средств для его оборудования, в проекте должно быть предусмотрено, в этом все специалисты единодушны) вполне реально собственными силами.

    Но, прежде чем вы остановите свой выбор на том или ином способе хранения припасов, необходимо не только соотнести с ним условия своего участка, но и представлять разницу между различными вариантами. Исторически сложились три разновидности заглубленных помещений:

    • подполье;

    • погреб;

    • подвал.

    Подполье представляет собой холодное помещение высотой примерно 120–160 см, расположенное, как правило, под кухней. Для круглогодичного использования предназначается погреб (высота 160–190 см), который может быть как отдельно стоящим (в этом случае здесь устраивают ледник), так и размещаться под кухней, подсобными помещениями, верандой. Подвал, в отличие от подполья и погреба, в зависимости от целей, для которых он обустраивается, бывает и теплым, и холодным. Это универсальное помещение высотой 190–220 см, находящееся под полом первого этажа (всего или части). Эти различия лежат, как говорится, на поверхности. Но есть и более глубокие – конструктивные, о которых далее и пойдет речь. Помимо этого, мы расскажем, что нужно учесть при выборе участка под строительство, какие строительные и отделочные материалы выбрать, как осуществить гидроизоляцию, провести электричество и обустроить помещения, лежащие ниже нулевой отметки.

    Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

    Для обеспечения устойчивости здания оно возводится на фундаменте, выполненном из долговечных и устойчивых к воздействию окружающей среды материалов. Поскольку колебания температуры ниже уровня поверхности земли не столь резкие и жилые комнаты здесь делать не рекомендуется, то особых требований к теплоизоляции фундамента и подвала нет, чего нельзя сказать о гидроизоляции, устройство которой обязательно.

    ПОДВАЛ ИЛИ ПОДПОЛЬЕ

    За и против

    Сооружение подвала – дело отнюдь не простое. И по поводу его необходимости в доме высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Зададимся вопросом: зачем нам нужен подвал? Самый очевидный ответ: «Чтобы держать в нем зимние припасы». Это особенно актуально, если вы располагаете садом и огородом, на котором и выращиваете то, что потом потребует хранения. Но при этом важно, живете ли вы на даче или в загородном доме постоянно, периодически приезжаете в выходные либо проводите только отпуск. В первом случае сооружение подвала вполне оправданно, в остальных постройка подвального помещения, тем более если это будет происходить в тяжелой гидрогеологической обстановке, окажется настолько дорогой, что никогда не окупит экономию, полученную благодаря употреблению собственных овощей. Кроме того, зимой, учитывая наши дороги, едва ли захочется приезжать сюда за килограммом картофеля. Но это только одна сторона проблемы.

    Если вы планируете подолгу жить в загородном доме, который оснащен современными инженерными коммуникациями, то наличие подвала поможет разрешить немало проблем. Помимо заготовок на зиму, в нем можно разместить все, что не должно находиться на видном месте, например систему отопления, бойлер, насосную станцию, генератор, велосипед, лыжи, санки и пр. (Мы уже не говорим о нестандартном использовании подвального помещения – речь о размещении в подвале бассейна, мастерской, тренажерного зала и т. д. еще впереди, – которое в наши дни приобрело большую популярность.) Это позволит увеличить жилую площадь и сделает дом более комфортным. Конечно, можно услышать, что всему перечисленному вполне можно найти место и на первом этаже, но тогда гостиная и кухня переместятся на второй этаж, а спальня – на третий, т. е. этажность дома возрастет, что, безусловно, скажется на стоимости строительства. Единственным препятствием при сооружении подвального помещения может стать высокий уровень грунтовых вод (но об этом отдельный разговор).

    Итак, дом на одну семью – это именно то сооружение, которое позволяет обеспечить комфорт его жильцам, изолированность, возможность вести подсобное хозяйство и возводить различные необходимые постройки на участке. Проще всего (но не дешевле!) построить одноэтажный дом, но если в нем предусматривается большое количество помещений, то надо быть готовым к тому, что в здании появятся довольно длинные внутриквартирные коридоры. А это неизбежно повлечет за собой увеличение общей площади застройки и необязательно хорошо отразится на планировке. В ряде случаев, например, при небольшом участке, это нерационально.

    Заложив подвал, вы увеличите полезную площадь дома, но при этом его габариты останутся прежними. Вы разместите здесь все оборудование, которое необходимо современному дому, в частности насос, котел, генератор. Ведь даже высококачественная техника шумит и вибрирует, что делает ее расположение рядом с жилыми комнатами нецелесообразным.

    Отказавшись от подвала, вы, конечно, снизите расходы, но сэкономленная сумма окажется меньше, чем вы ожидаете, поскольку придется построить помещения, его заменяющие. Двухэтажная постройка или дом в двух уровнях – строительство более сложное, но и более компактное. Кроме того, благодаря такому варианту не возникает проблем изолирования одного помещения от другого. Сэкономить площадь застройки позволяют цокольный (полуподвальный) этаж и подвальные помещения (различие между ними состоит в том, что пол подвала находится ниже уровня земли приблизительно на две трети или на всю его высоту, а пол цокольного этажа – на одну треть).

    Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

    Заниматься подвалом следует еще на стадии проектирования и при привязке проекта дома к местности, на которой пойдет строительство, поскольку на этой стадии устанавливаются гидрогеологические условия, т. е. дается оценка грунтам, степени насыщенности их влагой, структуре подстилающего слоя и основания под фундамент. Но, если подвал не был заложен в проект, все-таки остается возможность исправить эту ошибку чуть позже.

    Дом с подвалом всегда ценится более высоко, поскольку дает значительные преимущества, ведь в подвале найдется место различным подсобным помещениям, без которых просто не обойтись. Обычно они размещаются под хозяйственной зоной, к которой относятся кухня, дополнительный выход на участок, кладовая и др. Вход в подвал располагается в прихожей, кухне или коридоре, из которых в него ведет лестница с уклоном 1:1,25 и шириной марша, как минимум, 90 см.

    Устройство подвала под домом может сопровождаться определенными и, надо сказать, серьезными трудностями, если, например, участок отличается высоким горизонтом грунтовых вод. Но все они вполне преодолимы, тем более что современный строительный рынок дает возможность решить практически любую задачу. Главное, правильно к ней подойти и выбрать соответствующие материалы. А если застройщик не ограничен в средствах (а их на гидроизоляцию, устройство дренажной системы и прочее потребуется немало) и непременно хочет иметь такое помещение, то основная проблема просто снимается с повестки дня. Если средств недостаточно, то лучше отказаться от идеи построить заглубленный подвал и отвести под него место в цокольном этаже или построить погреб, возведение которого возможно и при высоком уровне грунтовых вод, хотя и потребует обеспечения качественной герметичности и вентиляции его пространства.

    Строительство монолитного плитного фундамента

    Перед началом строительства необходимо выполнить некоторые предварительные действия.

    Выбор места для дома

    Сначала выбираем место на участке, где мы будем строить дом. На рисунке показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.


    Существующие нормативы чётко предписывают минимальные расстояния от дома до границ участка и других строений

    Читайте также: Сухая стяжка пола: монтаж, плюсы и минусы

    Выбор модели дома

    Предположим, что мы учли ситуацию с грунтом, все свои пожелания и возможности и остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом плитном фундаменте толщиной 40 сантиметров. Веранда будет стоять на том же фундаменте — во избежание последующих проблем мы не будем экономить и ставить веранду на отдельный столбчатый фундамент. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома.


    Рисунок дома с планом устройства перегородок и площадью внутренних помещений

    Калькулятор фундамента

    1. Нужно сделать расчёт материалов с помощью онлайн-калькулятора, которые в большом количестве имеются в интернете. Расчёт арматуры будет сделан по СНиП 52–01–2003. Заводим туда все цифры и нажимаем кнопку «Рассчитать».


      Заводим в калькулятор исходые данные, полученные из предварительных расчётов

    2. Видим полученные данные по бетону и арматуре.
    3. Получаем расчёт по опалубке.


      В результате получаем количество досок, необходимых для сооружения опалубки

    Песчано-гравийную подушку тоже нужно рассчитать, учитывая толщину плодородного слоя на участке. Толщина такой подушки в нашем случае в среднем составит 0,5 метра, значит, её объем будет 70 м3. Смешивать мы её тоже не будем сами, а купим готовую ПГС.

    Теперь надо рассчитать приблизительную стоимость возведения фундамента. Исходим из того, что бетон мы не будем смешивать сами — объем все же великоват, — закажем готовую смесь у производителя. Добавим к расчётному количеству примерно 10% на брак и наши возможные ошибки при сооружении фундамента. Делаем «маркетинговое исследование» средних цен по рынку.

    Углубление подвалов в СПб

    Фундаменты реконструируемых зданий с подвалами представляют собой, чаще всего, ленточные бутовые конструкции из известнякового или гранитного камня с глубиной заложения подошвы от 2 х до 3 х м и передачей давления на дельтовые пески. Гидроизоляция подвальных помещений, из-за длительного периода эксплуатации зданий в большинстве случаев находится в неудовлетворительном состоянии. При высоком уровне грунтовых вод (выше пола подвала) подвальные помещения чаще всего находятся в затопленном состоянии, что не позволяет их эксплуатировать.

    Выполнение работ по реконструкции таких подвалов, предусматривающее восстановление гидроизоляции и увеличение высоты подвального помещения, требует проведения целого ряда комплексных специальных работ, зависящих от технического состояния здания, фундаментов, конструкции гидроизоляции, гидрогеологических и грунтовых условий и фактического заглубления пола подвала.

    Постараемся подробно расписать как происходит расчет опор для столбчатого фундамента

    Вы сможете без труда самостоятельно учесть все нюансы и сделать для себя оптимальный выбор столбчатого основания, воспользовавшись ниже представленной информацией.

    Вернуться к оглавлению

    Оценка нагрузки от дома

    Скорее всего, вы уже определились для себя из какого материала будете строить дом. Из этого следует, что уже на данном этапе вы сможете быстро оценить вес наземной части строения, сложив нагрузки от всех частей здания и прибавив к ним сезонные нагрузки, а также нагрузки от оборудования, которое планируется разместить внутри постройки.

    Учитывая полученные данные, можно оценить размеры ж/б обвязки — ростверка, который будет служить рамой, распределяющей равномерно нагрузки на все столбы. В случае необходимости он будет передавать деформационную нагрузку от фундамента. Объем и масса обвязки рассчитывается исходя из того, что средний объемный вес ж/ б равен 2400 кг/м³.

    Производим расчет нагрузки на фундамент, суммируя все выше указанные нагрузки F.

    Нужно еще определиться со свойствами грунта и общим количеством опор.

    Вернуться к оглавлению

    Оцениваем состав грунта

    Для этого оценим его на глаз. Для этого на месте будущей постройки откапываем шурф, глубина которого будет на 30 см ниже ГПГ. Например, ГПГ для вашей местности составит 1,5 м. Шурф копаем в глубину на 1,8 м. Делаем отбор проб грунта и пробуем скатать их в шарик. Состав грунта оценивается таким образом:

    Схема устройства столбчатого фундамента.

    • шарик скатать не получается, визуально видно песчаное дно шурфа, то, опираясь на крупность песка, расчетное сопротивление грунта, R примет значение: от 2 (для мелкого) до 4 (для крупного);
    • шарик при надавливании рассыпается: скорее всего земля — супесь (R 3);
    • шарик не рассыпается при надавливании, края лепешки не трескают: перед вами — глина (R 3-6);
    • шарик не рассыпается, но края при надавливании образуют трещины, значит, грунт — суглинок (R 2-4).

    Ориентировочные показатели расчетного сопротивления грунта приведены в таблице ниже.

    Для расчета мелкозаглубленного фундамента показатель сопротивления грунта нужно рассчитать по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0-величина из таблицы, h — планируемая глубина заложения (см).

    Таким образом получили величину R. Далее определяем количество и параметры опор-столбов.

    Вернуться к оглавлению

    Факторы влияния

    Для того чтобы глубина фундамента для дома была подобрана максимально точно, следует собрать все необходимые данные. Далее в статье будут рассматриваться факторы, которые в определенной мере влияют на конструкцию основания. Все эти факторы должны соблюдаться в процессе стройки в обязательном порядке.

    Во-первых, на основание будет влиять здание, которое на нем стоит, поэтому нужно учитывать его массу. Весовое значение влияет на вид фундаментального покрытия, а также на тип строительных материалов, которые будут использоваться при установке.

    Следующим элементом воздействия является грунт, а точнее его состав и свойства. Для того, чтобы правильно произвести расчеты, нужно провести полный анализ земли. Также следует учитывать наличие пучинистой и слабопучинистой почвы. Также следует самостоятельно определить уровень замерзания при низких температурах.

    Глубокая рытвина под фундамент

    Если на земельном участке нет глины, а грунт вокруг скалистый и жесткий, при этом присутствует влияние механических характеристик, то возводить фундамент в таком месте категорически не рекомендуется. Максимум, что можно сделать – это выровнять половое покрытие, для того, чтобы разместить на нем несущие элементы. Все остальные типы грунтов, кроме скалистых обладают переменчивыми свойствами, поэтому их характеристики можно поменять, даже под воздействием больших нагрузок. В такой ситуации нужно проводить многочисленные подготовительные мероприятия.

    Одним из самых главных факторов является наличие достаточного количества финансовых средств. В идеальной ситуации, когда деньги не имеют никакого значения, можно осуществить любые ремонтные работы для кирпичного дома, а также для любых других построек. Но в большинстве случаев постоянно присутствует ограничение по бюджету, поэтому возникает необходимость укладываться в конкретную смету.

    Гидроизоляция подвала

    Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

    Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

    Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

    • Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
    • Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
    • Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
    • Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

    Устройство гидроизоляции фундамента

    Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

    Глубина ленточной основы

    Глубина фундамента для двухэтажного дома зависит от многих моментов, к которым относится параметры конструкции, качество и вид стройматериалов, а также характеристики почвы. Если применяется мелкозаглубленный тип основания, то общая глубина будет составлять около шестидесяти сантиметров. По своим свойствам это покрытие напоминает специальную подошву, которая предназначена для того, чтобы выдерживать разрывное давление грунта.

    Также существует заглубленный вид. Такое название он получил из-за того, что точка замерзания размещается намного выше, чем сама закладка. Углубление может составлять от одного до полутора метра. В данном случае монтируется монолитная лента, которая укреплена армированными деталями. Подобные основания используются для того, чтобы возводить массивные и масштабные конструкции.

    Виды подвалов по назначению

    Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

    Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

    Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

    Хранение заготовок на зиму в подвале

    https://www.youtube.com/watch{q}v=JVM6OI7rWFY

    Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель), об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

    Котельная в подвале частного дома

    Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

    Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

    Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

    Проект дома с гаражом на цокольном этаже

    Виды конструкций подвалов

    Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства.

    Ленточный фундамент

    Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

    1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
    2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
    3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
    4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

    Про

    Выбор фундамента для одноэтажной конструкции

    После того как уровень нагрузки, который напрямую зависит от многочисленных условий, был установлен, можно определиться с типом основы, которая будет закладываться для конкретного помещения. Предварительно рекомендуется рассмотреть все варианты, которые можно применить и выбрать наиболее подходящий.

    Большинство экспертов, которые специализируются на строительстве, считают, что глубина фундамента для одноэтажного дома должна производиться на ленточной или плитной основе. Если здание облегченно и для его строительства используется качественный газобетон или оцилиндрованные деревянные детали, то вполне уместно применить мелкозаглубленный столбчатый вариант. Его чаще всего используют для того, чтобы построить небольшую жилую или хозяйственную конструкцию.

    Столбчатый фундамент

    Если дом достаточно масштабный, а в его основе лежит кирпич или шлакоблок, то следует устанавливать ленточный вид. Также он более уместен в тех местах, где подземные воды находятся слишком близко к поверхности.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий
    Adblock
    detector