Что такое опалубка? Описание, особенности, виды и применение опалубки

Набор прочности бетона

Чуточку теории. Понятно, что бетон схватывается, а затем набирает прочность камня в результате происходящих в бетонной смеси химических реакций гидратации. Причем воде нельзя позволять просто испаряться, вся вода затворения нужна для этой гидратации. Уход за бетоном заключается в создании оптимальных условий для набора прочности. Сначала происходит схватывание бетонной смеси. Время схватывания зависит от свойств самого бетона – класса, вида и количества добавок в рецепте, подвижности, но намного больше это время зависит от условий твердения.

Температура и влажность здесь главные факторы, и в этой зависимости бетон проходит фазу потери подвижности от нескольких часов до суток. Кроме того, в этот период недопустимы механические воздействия на бетон, в том числе вибрация. Тиксотропия – замедление схватывания бетона – это свойство используется, чтобы довезти бетон до места заливки подвижным. Бетон начинает схватываться с момента затворения водой, а при перемешивании бетонной смеси лопастями миксера рвутся постоянно образующиеся кристаллические связи гидратации. Рвутся и тут же образуются новые, их возможное количество огромно, но все же не беспредельно.

Чем быстрее бетонная смесь будет залита в опалубку и уплотнена, тем лучше. Кристаллизация — процесс долгий, но не бесконечный, и если в результате форс-мажорных обстоятельств, поскольку все бывает… если заказанная Вами на участок бетонная смесь крутится в миксере уже больше четырех — пяти часов, не стоит использовать ее для несущих конструкций фундамента или перекрытия, заданную прочность эта смесь не наберет уже никогда, тем более,что ее придется пластифицировать ( не водой! ), поскольку требуемой подвижности тоже уже нет. Возможно применить эту бетонную смесь для дорожного покрытия, отмосток, залить в формы для бордюрных камней и т. п. Но фундамент своего дома — слишком дорогая вещь, чтобы идти на такой риск. И довольно о грустном.

Что касается опалубки, то она не только определяет заданную конфигурацию конструкции, но и способствует созданию условий для прохождения бетоном двух основных фаз – схватывания и набора прочности.

При оптимальных условиях бетон набирает в первые сутки до 50% марочной прочности, а на седьмые — 70%. Этот процесс не прекращается годами, и верхний предел прочности конкретного бетонного «камня» неизвестен. Известно только, что этот предел находится в прямой и сильной зависимости от условий, которые созданы бетону в первые сутки твердения, причем самыми важными являются первые трое суток.

Читайте также: Как сделать гидроизоляцию жидкой резиной?

Особенности подготовительных работ

Если перекрытия безбалочные, швы должны быть устроены у середины пролета. Что касается стенных швов, то их можно делать непосредственно у перекрытия. Наклонных швов устраивать нельзя.


Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Порой происходит так, что бетонную смесь все-таки приходится укладывать на слой, который давно уже схватился либо является старым. В этом случае перед тем, как начать работу, поверхность старого бетона тщательно очищают. Для этого используются специальные проволочные стальные щетки.

Нередко проведение подобных работ является крупномасштабным, требуется очистить значительную поверхность. Подручными средствами тут не обойтись, поэтому целесообразно применение шлифовальных машин либо специальных пескоструйных аппаратов.

При подготовительных работах такого типа в старом бетонном слое нередко обнаруживаются раковины либо другие пороки. При этом необходимо срубить поверхностный слой старого бетонного покрытия, не затрагивая арматуры. Если имеются участки оголенной арматуры, нужно как следует ее очистить, устранить ржавчину и частицы прежнего бетона. Следующим этапом является смачивание старой поверхности цементным молоком. Лишь после данных действий можно приступить к укладке бетона, нового слоя. Его марка должна быть не ниже, чем использовалась ранее для старого слоя.



Минимальная прочность бетонной конструкции для снятия опалубки

На производстве бетону создают условия в пропарочных камерах, согласно отработанных и проверенных технологий. А в условиях частной стройки?

Для начала – ориентироваться можно на данные строительных нормативов, проверенных практикой многих десятилетий строительства.

для справки: давление величиной 1 МПа (мегапаскаль) соответствует 10,1792 кгс/см2

вид монолитной конструкции минимум прочности бетона, позволяющий распалубку конструкции
все вертикальные поверхности конструкций не менее 0,3 МПа ( 3,1 кгс/см2)
ленточный фундамент, конструкции из бетона на пористых заполнителях с армокаркасом не менее 50% марочной прочности, но не менее 3,5 МПа (35,9 кгс/см2)
пролетные конструкции горизонтальные и наклонные при величине пролета до 6 метров (конструкции перекрытий, лестниц, висячие ростверки) не менее 70% марочной прочности
пролетные конструкции горизонтальные и наклонные при величине пролета более 6 метров (конструкции перекрытий, лестниц, висячие ростверки) не менее 80% марочной прочности

Когда бетон наберет такую прочность, конструкции уже не страшны случайные удары и другие механические воздействия, конечно, в разумных пределах. Опалубку можно снимать, очищать и применять для последующих работ или складывать для хранения. Бетон конструкций будет продолжать набирать прочность. В этот период так же важен уход, оптимальны для бетона – высокая влажность и температура от 18⁰С.

Наиболее часто для заливки фундаментов частных домов применяют бетон классов В20; В22,5; В25 (по прочности на сжатие эти классы соответствуют маркам М250 — М350), приготовленных на базе портландцемента марок М400 и М500.

Еще справочка по соотношению классов и марок для тяжелых бетонов: бетон класса В20 (М250) имеет предел прочности на сжатие равный 261,93 кгс/см2, бетон В22,5 (М300) соответственно 294,68 кгс/см2, бетон В25 (М300-М350) рассчитан на верхний предел прочности на сжатие равный 327,42 кгс/см2.

Как наносить смазку

Смазочные составы наносятся на поверхность разными способами, от выбора способа нанесения зависит скорость работы и расход нанесения. Наиболее экономичный способ – это использование краскопульта. Применяется пистолет для покрытия больших и ровных поверхностей, а вот неровности и стыки обрабатываются плохо.

Нанесение смазки на щиты опалубки

При отсутствии пистолета составы можно наносить обычными валиками для краски и малярными кисточками. Нередко эти два метода комбинируют. Валиком окрашивают ровные поверхности, а углы и стыки – кисточкой.

Итак, смазки, наносимые на внутренние поверхности форм для опалубки, применяют, чтобы облегчить последующий демонтаж. Составы образуют на поверхности защитную пленку, которая предотвращает непосредственный контакт между бетонным раствором и стенками формы. Использование смазочных материалов позволяет продлить срок службы многоразовой опалубки.

Читайте также: Как правильно выровнять бетонный пол

Твердение бетона по суткам

Данные следующей таблицы просчитаны и усреднены для бетона указанных классов и носят рекомендательный характер. Понятно, что табличка посчитана на оптимальные условия твердения бетона, что на практике встречается далеко не всегда.

По таблице можно ориентироваться по набранной прочности бетона, исходя из времени, прошедшего от бетонирования, указанного в сутках, и среднесуточной температуры воздуха в течении срока созревания. Среднесуточной — это значит, что дневные и ночные температуры нужно сложить и найти их среднее. Понятно, что данные последней графы +30⁰С для средней полосы России вряд ли понадобятся. Числа, выраженные десятичными дробями, показывают долю прочности бетона от марочной.

количество суток твердения -3⁰С 0⁰С +5⁰С +10⁰С +20⁰С +30⁰С
1 0,03 0,05 0,09 0,12 0,23 0,35
2 0,06 0,12 0,18 0,25 0,40 0,55*
3 0,08 0,18 0,27 0,36 0,50* 0,64
5 0,12 0,27 0,38 0,50* 0,65 0,80**
7 0,15 0,35 0,47 0,58* 0,75** 0,90
14 0,20 0,50* 0,55 0,85** 0,90 0,99
28 0,25 0,65 0,85** 0,95 1,00 1,00

Еще раз: данные таблицы просчитаны исходя из оптимальных условий влажности твердения бетона, проще говоря, близких к идеальным, то есть данные показатели максимальны. Одной звездочкой помечены данные набора прочности, при которой можно делать распалубку конструкции, но не нагружать ее последующими работами. Двумя звездочками отмечены данные достигнутой бетоном прочности, при которой можно начинать следующие работы – например, кладку кирпичных стен.

И эти расчеты — всего лишь рекомендации. И лучше снять опалубку позже, чем раньше. На практике всегда лучше не спешить с распалубкой, это позволяет получить более качественные бетонные конструкции.

Когда снимать опалубку 1338

Материалы и инструменты

Для укладки бетона в опалубку вам потребуется:


Этапы снятия опалубки со столбчатого фундамента.

  1. Опалубка необходимого размера и формы.
  2. Бетонная смесь.
  3. Лопаты совковые.
  4. Арматура.
  5. Источник воды.
  6. Приспособления для выравнивания уложенной в опалубку бетонной смеси.
  7. Специальные лотки для подачи бетона с высоты.
  8. Смазка для опалубки.
  9. Полиэтиленовая пленка (для защиты поверхности смеси от испарения).
  10. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси.
  11. Защитные рукавицы, спецодежда.

Лучше всего замешивать бетонную смесь максимально близко к опалубку. Работая с бетоном, нужно обязательно надевать защитные рукавицы, так как контакт бетона с кожей может стать причиной ожога и раздражения.

Как создать оптимальные условия для бетона

Опалубка ни в коем случае не должна деформироваться при бетонировании и в процессе схватывания бетона. Перед заливкой смеси рациональным будет тщательно проверить все крепления, стяжки и палубу. Бетонирование – процесс с сильной динамикой, и опалубка должна выдержать все. Если бетон выдавит опалубку в процессе заливки, исправить ситуацию будет очень трудно и затратно.

В течение суток температура воздуха может изменяться в значительных пределах, этот перепад необходимо минимизировать. Ночью можно укрывать бетон теплоизоляционными материалами по слою полиэтиленовой пленки. «Парниковый эффект» бетону только на пользу. Конечно, речь идет исключительно о бетонировании в теплое время года.

Нельзя допускать пересыхания поверхности бетона. Процесс твердения должен проходить в условиях оптимальной влажности, на этом строятся все расчеты прочности, и марочной, и несущей способности будущей конструкции. В результате обезвоживания бетон не просто растрескается, он не сможет набрать прочность из-за потери воды, необходимой для реакции гидратации. Полученная конструкция, поверхность которой рыхлая и крошится, несущей быть вряд ли сможет.

Недостаток воды вследствие ее испарения из конструкции может создать серьезнейшие проблемы. В жару нужно поливать бетон водой, начиная со вторых суток твердения – чем больше воды, тем лучше, и укрывать от испарения на солнце толстой полиэтиленовой пленкой и/или текстильными материалами – мешковиной, дорнитом, геотекстилем. Вода не должна быть ледяной. Пока бетон не схватился, примерно до суточного возраста, поливать его нельзя, следует укрывать его от солнца и дождя, возможно устроить навесы или тенты.

Если бетон набирает прочность в закрытом помещении, без воздействия прямого солнца, например, это конструкции пола или лестницы, то достаточно его опрыскивать или поливать водой. Под открытым небом укрытие от жары, солнечной радиации и ветра обязательно.

Исключить все механические воздействия на бетон, включая вибрацию. Ходить по бетону в начале периода набора прочности нельзя.

Когда снимать опалубку 1337

Читайте также: Цемент в мешках: как отличить подделку

Виды смазочных смесей

Все используемые для смазки специальные растворы по своим техническим показателям и химическим особенностям делятся на четыре типа.

Водная суспензия

Считается экономически выгодным вариантом. Кроме того, эту смазку для опалубки вполне возможно приготовить своими руками. Подойдут жидкий мыльный раствор с керосином, смесь глины и масла, суспензия, подготовленная из извести и гипса, разбавленных щелоком. Составы размешиваются, наносятся на опалубочные элементы, которые потом следует просушить. Тонковатый слой, оставшийся после сушки на щитах, отличается инертностью к бетонному раствору. Случается, что палубы конструкции окрашиваются простым составом – разведенной известью или цементным молочком. Варианты таких смазок недорогие, отлично подходят для небольших опалубочных конструкций, бетонирование в которых предполагает применение не виброуплотнения, а штыкования. Опалубку, обработанную такими растворами, простукивать не следует. Дело в том, что смазочный слой эластичностью не обладает, и после ударов от щитов отслаивается, перемешиваясь с раствором в зонах контактирования, загрязняя его поверхность и понижая прочность.

Если бетонирование ведется с виброуплотнением, такие составы для предварительной смазки не используются.

Гидрофобизаторы

Цена на эти смазочный смеси довольно высокая, не каждая считается безопасной для раствора в плане загрязнения поверхности конструкции. Cмазочные смеси для опалубки спросом пользуются, так как в своем химсоставе содержат поверхностно-активные компоненты, основу которых составляют минерализованные масла.

Снятие опалубки с бетонных конструкций

Опалубочные щиты и элементы креплений могут прослужить несколько циклов бетонирования, все зависит от аккуратности хозяина. Силовые приемы срыва опалубки ни к чему хорошему не приведут, применение домкрата, рычагов или лебедки может привести не просто к поломкам деталей опалубки, но и к повреждению бетонной конструкции, что создаст довольно серьезные проблемы. В технологии опалубочных работ есть приемы, позволяющие предотвратить как потерю цементного молочка и обезвоживание бетонной смеси, так и проблемы присохшей к бетонному массиву опалубки. Щиты смазываются составами для опалубки, тонким слоем экола, эмульсола или других специальных составов, кроме того, щитовая деревянная опалубка изнутри выстилается полиэтиленовой пленкой. Если технология соблюдается, то и проблемы обычно не возникают.

Когда снимать опалубку 1336

Начинают распалубку с открытых и незамкнутых участков – углов или примыканий, поскольку в этих местах бетон схватывается за более короткие сроки. Сначала убирают крепеж – подкосы, раскосы, опорные стойки, все, что фиксирует опалубку. Шпильки откручивают, проволочные и арматурные стяжки срезают. После этого снимают щиты, в направлении сверху вниз.

Наибольшего внимания требуют участки, где в массиве конструкции присутствуют гильзы или сальники для ввода трубопроводов, вентиляционные продухи, или любые проектные отверстия. На этих участках распалубка проводится особо аккуратно и осторожно. Не надо забывать, что бетон еще не набрал прочность «камня».

Когда снимать опалубку 1335

Хранить деревянную опалубку практичнее в сухом проветриваемом месте. Спешить со снятием опалубки не стоит, но и оставлять ее на конструкции после набора бетоном прочности, особенно на зимний период, не только не имеет смысла, но может и повредить бетону. Древесина при воздействии атмосферной воды и перепадов температур может разбухнуть, при этом сломает подпорки и крепеж опалубки, а если они выдержат, то «врежется» в бетон конструкции. Металлической опалубке такое не грозит, и ее стоит убирать по другим причинам, чтобы не нашлось «помощников».

Заливать фундамент в августе и теплом сентябре – самое лучшее время. И оставить его на зиму также очень желательно. Мороз и оттепели обнаружат все огрехи, и их не поздно будет исправить.

Когда снимать опалубку 1334

Применение несъемной опалубки для фундамента более технологично, и дает одновременно боковую теплозащиту конструкции.

Все сказанное относится исключительно к бетонированию в теплое время года. Зимнее бетонирование требует иного подхода.

Когда снимать опалубку 1333

Необходимость использования

Главной целью в применении смазки для форм и опалубки является снижение их намокания и сокращение адгезии бетонного материала к поверхностям элементов опалубочной конструкции.

Эмульсии жиросодержащей консистенции создают на поверхности палуб тончайшую пленку, понижающую сцепляемость с бетонной массой. При этом наносится смазка исключительно на предварительно собранную опалубочную конструкцию, арматурный каркас и закладные элементы не смазываются, так как именно с ними требуется высокий уровень адгезии.

Каждый материал обладает своими показателями смачиваемости. Для древесины и металла они более высокие, пластиковый материал и текстолит менее подвержены данному процессу. Но смазываются все поверхности, только для древесной поверхности это необходимо при каждом применении, а для пластика – на каждом пятом цикле.

Именно смазка способна понизить адгезию к бетонной массе и обеспечить быстрый демонтаж опалубки. Щиты снимаются легко, но самое основное в этом – бетонная конструкция не подвержена воздействиям механического характера даже в том случае, если возраст ее после заливки не превышает трех дней.

Основное условие при применении смазки – сохранить монолитную бетонную конструкцию.

Экономия на опалубке не в ущерб ее качеству

При простом устройстве основы дома собирают лишь участок опалубки, перенося его и заливая все новое и новое пространство. Положительные температуры и средняя влажность воздуха позволяют прерываться меж подходами на 3-4 дня.

При растянутом поступлении средств, материала, заливку опалубки разбивают не только вертикально, но и горизонтально. Допустимо привозить цементный раствор в несколько этапов.

Главное, снимать перед новой заливкой так называемую пенку. Ее еще именуют цементным молоком. Оставь его прослойку, свежая смесь не проникнет в предыдущий слой, плохо схватится с ним.

Читайте также: Какой кирпич лучше для строительства столбов забора

В плане внутреннего содержимого опалубки экономят на арматуре. На рынке появилась стеклопластиковая. Нагрузки выдерживает сопоставимые с классической, а стоит выгоднее.

К тому же, композитная арматура сгибается в бухты. Можно сэкономить на доставке, отвезя компактные упаковки на объект самостоятельно.

В план экономии входит и добавление в бетон бута. Это щебень, гравий, камни. Заказать их подвоз с карьера дешевле, чем доплачивать за лишние кубы цементной смеси.

Что-такое-опалубка-Описание-особенности-виды-и-применение-опалубки-27

На опалубку бут лишнего давления не оказывает, а бетон лишь укрепляет. Правда, масса добавки не должна превышать 20% от общего объема фундамента, стен.

Порой, сэкономить застройщикам позволяет аренда опалубки для фундамента. Бизнесмены создают разборные конструкции под типовые проекты. Пользоваться ими, зачастую, выгоднее, чем создавать собственную опалубку.

Особенно экономит смету заливка в жаркие дни. При 35-ти градусах снимать опалубку можно уже через 2-е суток. При 30-ти по шкале Цельсия ждут 2,5 дня.

Через сколько снимать опалубку с фундамента, если он заливался при 25-ти градусах? Ответ: через 3-е суток. Четверо понадобятся при приемке раствора в +20 и такой же температуре в последующие дни.

При среднесуточной температуре в +1 на твердение бетона уйдет уже полмесяца. Здесь, при нежелании делать форму для цементного раствора самому, проще купить опалубку для фундамента, чем арендовать ее.

Быстрые способы заделывания появляющихся отверстий

Не плохим вариантом станет задувание в образовывающуюся трещину пены строительной. Делать это нужно по такой схеме:

  • связать отмостку и цоколь металлическими прутьями;
  • задуть щель пеной строительной;
  • укрепить место соединения сеткой;
  • скрыть место работ специальными бордюрами или отделочными материалами.

Еще одним способом можно устранить щель между фундаментом и прилегающей конструкцией. Этот способ очень простой и делать его можно своими руками:

  1. Трещину заливают мастиками на основе битумов.
  2. Укладывают один из герметиков для цемента.
  3. Все материалы прикрывают тонким слоем бетонного раствора.

Один из быстрых способов устранить щель между отмосткой и фундаментом – заделать ее пенопластовыми материалами. Работы нужно делать в такой последовательности:

  • грунтовать место соединения конструкций мастиками на основе воды;
  • плотно уложить пенопласт в щель;
  • укрепить его рабицей;
  • нанести тонкий слой цементного раствора на материал;
  • скрыть места работ отделочными материалами.


Многие владельцы отдают предпочтение традиционным старым способам устранения швов и щелей. Для этого нужно приобрести обычную минеральную вату. А дальше делать работы по такому сценарию:

  1. Обработать щель гидроизоляционными мастиками.
  2. Уложить вату в отверстия, скатав ее в плотный рулон.
  3. Закрепить вату металлической сеткой.
  4. Отделать место соединения отделочным материалом.

Выбирать, какой из вариантов подойдет для каждого конкретного случая стоит самим владельцам. Ведь все способы сводятся к одному: щель не будет видна, а отмостка продолжит выполнять свои функции эффективно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector