Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

Сливная яма типа «септик» применяется в условиях частного дома или дачи, в тех кварталах или районах, где по каким-то причинам отсутствует централизованная канализация. Постройка сливной ямы локального характера – очень важное мероприятие, и осуществлять его конечно, лучше всего, с помощью профессионалов, которые подскажут вам основные аспекты правильного обустройства ямы на участке.

Этапы строительства сливной ямы

Здесь мы рассмотрим основные этапы строительства сливной ямы:

1) Первое, что нужно сделать, это выкопать яму.

Она может быть круглой:

Сливная яма из кирпича

Читайте также: Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Может быть квадратной или прямоугольной:

Котлован для септика

Может быть кирпичной или из бетонных колец:

Установка бетонных колец

2) Если яма делается не из бетонных колец, то следующим этапом нужно выставить обрешетку и залить яму бетоном или выложить кирпичом. Бетон предпочтительнее из-за однородной структуры. И, конечно же, скорость работы с бетоном значительно выше, нежели скорость работы с кирпичом.

3) Обязательно установите фильтр.

Видео-обзор: Как выбрать септик для дома

Рекомендуем к просмотру подробный видео-обзор всех преимуществ и недостатков различных типов выгребных ям.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы


  1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.

  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.

Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:

  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.


  • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции

  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.


Котлован для сливной ямы

Итак, чтобы выкопать яму любой выбранной вами формы, вовсе необязательно вызывать спецтехнику, тем более что экскаватор не въедет во двор небольших размеров, где уже находится жилой дом. Вы вполне справитесь с этой задачей с помощью лопат и ломов.

Котлован для сливной ямы

Лом нужен для того, чтобы разрыхлять твердую почву. Кому-то уже на этом этапе кажется, что сливная яма своими руками – это непосильная задача. Но на самом деле, на ее обустройство при высокой работоспособности уйдет не больше недели. Перед тем как заливать бетон, притопчите землю ногами, разровняйте – чем ровнее ляжет бетон, тем лучше.

Читайте также: Мрамор из бетона: отличная альтернатива природному камню

Опалубка и заливка бетоном

Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.

Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.

Монтаж опалубки и заливка стен

Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.

Смотровая яма

Многие автолюбители мечтают, чтобы у них была смотровая яма в гараже. Ведь она позволяет в любое время года обеспечить доступ для осмотра днища автомобиля.

  • Преимущества и недостатки смотровой ямы
  • Проект смотровой ямы в гараже
  • Технология земляных работ
  • Гидроизоляция конструкций ямы
  • Монолитные работы

Смотровая яма в гараже — плюсы и минусы

Водитель самостоятельно может произвести осмотр своего авто из смотровой ямы. Кроме этого, заблаговременно это позволит ему выявить изношенные детали, произвести ремонт и техническое обслуживание (как минимум — поменять масло в двигателе). Поэтому, со смотровой ямой будут сэкономлены значительные средства. Многие находят и другое функциональное назначение такого объекта у себя в загородном хозяйстве.

Минусов у хорошей смотровой ямы практически нет. При не очень качественной конструкции ямы, бывает, что повышается влажность в помещении гаража, а в остальном никакого негативного влияния на помещение гаража и конструкцию самого строения, смотровая яма не оказывает.

Проект смотровой ямы

Проектирование смотровой ямы гаража осуществляется в комплексе с проектированием фундамента или с проектированием покрытия пола, если яма выполняется уже внутри построенного гаража. Следовательно, при проектных работах учитываются такие факторы, как:

  • Вид и состав грунтов основания.
  • Влияние работ на существующие здания и сооружения или отдельные конструкции.
  • Уровень грунтовых вод.

Важнейшим этапом устройства смотровой ямы является гидроизоляция конструкций. Часто бывает, что дно ямы находится ниже уровня грунтовых вод. Поэтому, в случае непредвиденных протечек ремонт произвести будет крайне сложно и затратно.

Следовательно, здесь решающее значение играет грамотное проектирование, применение качественных материалов. Кроме этого, необходимо строжайшее соблюдение технологии производства работ.

Более подробно процесс устройства смотровой ямы в гараже рассмотрим на примере строительства одного из наших гаражей. Фундамент гаража запроектирован в виде монолитной плиты. Смотровая яма выполняется в единой железобетонной конструкции с фундаментной плитой.

Смотровая яма в гараже — технология земляных работ

Технология производства работ схожа с устройством монолитных приямков для технологического оборудования в капитальном строительстве. Или подвалов на дачных участках. Прежде всего выполняются геодезические работы. Это разметка основных осей гаража и габаритов смотровой ямы. Оси и габариты закрепляются выноской шнурки над поверхностью земли так, чтобы не создавалось помех для последующих работ. Затем производится разработка грунта вручную или механизированным способом.

В зависимости от вида грунта и глубины ямы выбирается оптимальный угол крутизны откосов. Например, для глинистых грунтов откосы можно оставить практически вертикальными. Следовательно, объем откопки будет минимальным.

Песчаные грунты и супеси требуют уже устройства наклонных откосов для предотвращения их осыпания. Поэтому, в отдельных случаях необходимо усиление откосов временными деревянными конструкциями или инвентарными готовыми щитами.

Размеры дна котлована под смотровую яму должны быть больше внешних габаритов монолитной конструкции ямы. Размер котлована увеличивается на ширину технологического проема. Потому что это дает возможность для последующей работы по устройству опалубки и гидроизоляции. Мы рекомендуем оставлять 0,5 м с каждой стороны от стенок ямы.

Монолитная смотровая яма

Гидроизоляция конструкций ямы

Основой смотровой ямы является монолитная плита — дно. Для ее устройства сначала отсыпается песчаный слой (10-20 см), с уплотнением. После этого, последовательно укладываются два слоя рулонной гидроизоляции. Изоляция должна быть герметична, поэтому швы полотен укладываются с нахлёстом и проклеиваются с помощью газовой горелки.

Этот этап очень важен, так как восстановить негерметичную гидроизоляцию снаружи будет практически невозможно.

Однако, нарушение герметичности наружного слоя гидроизоляции — это не безвыходная ситуация.

В настоящее время широко применяются проникающие гидроизоляционные составы (типа Пенетрон). Они позволяют герметизировать подземные помещения изнутри. Состав образует водонепроницаемую пленку в поверхностном слое бетона.

На наших объектах мы комбинируем оба вида гидроизоляции, поэтому проблем с герметичностью подвалов и смотровых ям у наших клиентов не возникает.

Холсты гидроизоляционного материала делаются с выпусками, чтобы впоследствии к ним можно было приклеить вертикальную часть изоляции стен.

Монолитное дно и стены ямы для ремонта авто

После устройства гидроизоляции в соответствии с проектом выполняются работы по устройству защитного слоя, опалубки и армированию.

Следовательно, при армировании по периметру оставляются вертикальные выпуски арматуры. К ним потом будут крепиться стержни армирования стенок. Бетонирование производится бетоном класса не ниже В25. Укладка бетона обязательно идет с виброуплотнением.

Когда бетон в основании наберет необходимую прочность, можно переходить к следующему этапу. Армируются стенки смотровой ямы и монтируются щиты вертикальной опалубки.

Очень важно следить за надежностью и жесткостью закрепления опалубки стенок. Потому что, большая высота и давление бетона при заливке может деформировать слабо закрепленные щиты. Для крепежа используются разные элементы — стяжки на основе арматуры винтового сечения, крепежи из арматуры со сварным соединением удерживающих фиксаторов, стягивающие шпильки с шайбами и гайками на концах.

Все бетонные работы производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

После бетонирования стен и демонтажа опалубки, их наружная поверхность должна быть подготовлена для устройства вертикальной гидроизоляции.

Читайте также: Как правильно наносится шпаклевка на краску. Бетоноконтакт на краску

Следовательно, счищаются наплывы бетона, наносится грунтовочный слой. К выпускам горизонтальной гидроизоляции приклеиваются холсты и с перехлестом 10 см наплавляются на стену. Только после окончательного устройства одного слоя, можно приступить к наплавлению второго слоя, со смещением стыков на 0,5 м.

Вертикальная гидроизоляция в свою очередь имеет выпуски, к которым в последующем будут приклеиваться горизонтальные слои под фундаментной плитой гаража. Также,возможны проектные решения, когда гидроизоляция выводится через горизонтальную конструкцию пола наверх.

Последние этапы строительства смотровой ямы

Следующий этап — обратная засыпка пазух котлована.

Для этого применяется песок средней крупности, при засыпке через каждые 30 см производится послойное уплотнение ручными и механизированными трамбовками.

На этом основные работы по устройству смотровой ямы в гараже завершаются. В дальнейшем в стандартных проектах при устройстве фундаментной плиты выполняется сплошная гидроизоляция под всей подошвой плиты.

Армирование плиты также перевязывается с выпусками арматуры из стенок. Перед бетонированием плиты гаража желательно по контуру смотровой ямы смонтировать металлические уголки. В них впоследствии легко установить закрывающие яму деревянные или металлические щиты.

Существуют также варианты проектных решений, когда конструкция смотровой ямы не связана жестко с фундаментной плитой, напротив — они разделяются демпфирующим слоем из пенополистирола. При возможных деформациях, в этом случае фундамент и коробка смотровой ямы работают отдельно. Данное проектное решение имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности, но в некоторых случаях оно может быть оптимальным.

Фильтр для выгребной ямы

Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно. Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.

За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:

  1. Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
  2. У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
  3. Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.

Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.

А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:

Фильтр для септика

Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя. Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы.

Заливка бетонного пола в гараже

Гараж должен иметь надежный и качественный пол, так как этот элемент строения, один из основных, принимает на себя все нагрузки, которые всегда существенно выше, нежели в других технических и жилых помещениях. Бетонирование пола в гараже — это очень ответственный процесс, и проводить его необходимо грамотно, не отступая от существующих технологий.

Бетонирование пола в гараже

Лучше всего устраивать смотровую яму и полы сразу же при заливке фундамента, так как в этом случае действия не ограничиваются стенами, и землеройной технике – полная свобода, и бетоновозом можно подъехать достаточно близко, что избавит строителей от проблем с доставкой раствора к месту работы. Но в этом случае, необходимо знать прогноз погоды на ближайшую неделю, выбирая только погожие дни, чтобы работа не была испорчена дождем, или предусмотреть временный навес из пленки.

Какими качествами должен обладать пол?

При устройстве такой основы, необходимо соблюдать все предъявляемые к ней требования, чтобы она не растрескалась и не рассыпалась при воздействии на нее механическими нагрузками. Пол в подобном помещении должен соответствовать следующим качествам:

— надежность и прочность (необходимо ориентироваться на массу автомобиля, который будет стоять в гараже, и опираясь на данные, соответственно укреплять пол и его покрытие);

— так как в этом помещении неминуемо будет использоваться большое количество технических жидкостей и горюче-смазочных материалов, порой, имеющих очень высокую химическую активность, пол должен иметь к ним хорошую устойчивость;

— влагостойкость и способность в какой-то мере компенсировать избыточность влажности;

— во избежание застаивания воды на отдельных частях гаража, пол должен иметь либо идеальную ровность поверхности, либо небольшой уклон в сторону въезда. Подобная конфигурация, кроме того, значительно облегчит уборку помещения;

— огнестойкость и жаростойкость покрытия, так как в помещении всегда будут находиться легковоспламеняющиеся средства, и от риска их возгорания никуда не деться;

— долговечность покрытия – его устройство – дело достаточно трудоемкое, то есть его нужно заливать на десятилетия вперед.

Для того чтобы добиться долговечности и особой прочности, некоторые владельцы поверх устроенной стяжки дополнительно укрепляют его плиточным покрытием. Для этого процесса применяется специальная прочная напольная керамическая плитка или даже тротуарная небольшой толщины, но имеющая защитное покрытие.

Кроме практической стороны, дополнительное покрытие будет играть и декоративную роль, и облегчит уборку, так как с керамической плитки легче убрать жирные пятна от масла или бензина.

Но бетонная стяжка все равно остается самым популярным способом устройства гаражных полов. Если впоследствии придет желание дополнить основу напольным покрытием, то для этого все равно пригодится заранее устроенная стяжка, поэтому ее нужно сразу делать качественной.

Материалы для бетонного пола

Если решено полностью весь процесс провести самостоятельно, не прибегая к покупке готового раствора, необходимо иметь дома некоторые инструменты и приобрести строительные материалы:

— для устройства подушки на грунт необходим песок;

— для утепления и плотности основания стяжки потребуется керамзит или щебень средней величины фракций;

— для укрепления стяжки армированием понадобится арматурная сетка, а для установки маячков можно использовать гладкий арматурный прут Ø 12 мм;

— для защиты стяжки от влажности почвы или даже от проникновения под не талых, ливневых или грунтовых вод, нужно обязательно уложить под нее гидроизоляцию. Она может быть устроена из рубероида, а если стяжка заливается на черновое бетонное основание – то из толстой полиэтиленовой пленки или же с применением специальных пропитывающих составов;

— непосредственно для стяжки будет необходим песок, гравий и цемент;

— для приведения стяжки в идеальный вид можно использовать саморазравнивающийся наливной состав, хотя в большинстве случаев для гаража – это чрезмерное расточительство;

— кирпич для обкладки стен смотровой ямы;

— металлический уголок для укрепления краев ямы;

— из инструментов необходимо иметь бетономешалку, если раствор приготавливается самостоятельно, правило, лопату, несколько шпателей различной ширины, уровень, трамбовку. Если все же задумано финишное покрытие из саморазравнивающегося состава (например, полиуретановое, наиболее применимое в гаражных условиях), то потребуется ракля для разравнивания наливного пола, а для устранения воздушных пузырьков из него понадобится игольчатый валик.

бетономешалка

Читайте также: Как приклеить изолон к бетонной стене – Чем приклеить изолон к бетону — Пенообразователь для пенобетона

В случае когда армирование будет также проводиться самостоятельно, возможно, нелишним будет приглашение специалиста-сварщика, если, конечно, сам хозяин не обладает требуемыми навыками сварочных работ, или у него нет нужного оборудования.

Смотровая яма


Смотровая яма нужна любому автомобилисту

Любой автомобилист согласится, что смотровая яма просто необходима для проведения ремонтных или профилактических работ в гараже, поэтому о ней тоже неплохо бы подумать заранее. Яма должна иметь определенную глубину, в зависимости от роста владельца, надежное, гидроизолированное дно и прочные стены. Ее устройство идет поэтапно:

  • Как говорилось выше, котлован ямы может быть вырыт заранее, вместе с котлованом фундамента с помощью землеройной техники — в этом случае работа пойдет гораздо быстрее. Но можно его выкопать и вручную, после возведения крыши и стен, до основного устройства пола. В этом случае есть только одно преимущество — это то, что работе не сможет помещать ненастная погода, и ее можно делать не торопясь. Но это достаточно трудоемкий процесс, и без помощника, хотя бы для поднятия и оттаскивания вынутого грунта, обойтись будет достаточно сложно.
  • После выравнивания краев и удаления лишнего грунта, можно приступать к работе над дном.

Его нужно хорошо уплотнить с помощью трамбовки, затем засыпать гравийной смесью, устроив из нее подушку в пять-десять сантиметров. Для контроля за ровностью и толщиной пола по периметру ямы устанавливаются колышки с нужной отметкой, их размещают друг от друга на расстоянии 70 ÷ 90 см.

  • Гравийная смесь также подлежит тщательной трамбовке. Следующей засыпается песчаная подушка, которая должна иметь толщину в 10 ÷ 12 см. Процесс трамбовки вновь повторяется.


Чем лучше утрамбуешь, тем прочнее будет основание

  • На подготовленную основу дна и стен ямы устраивается гидроизоляционный слой, он должен выходить за края ямы на 40-50 сантиметров. Листы пленки гидроизоляции должны быть скреплены между собой специальным водостойким скотчем, если этот материал не укладывается цельным куском. Роль гидроизоляции вполне можно доверить толстой полиэтиленовой пленке. Пренебрегать этим процессом не стоит, так как влага, находящаяся в грунте, с легкостью может разрушить бетонный слой на стенах и полах ямы.
  • Далее, нужно определиться с материалом для стен ямы. Ее можно выложить кирпичной кладкой и затем заштукатурить, а можно укрепить стены только бетонным раствором.

1. Если выбирается первый вариант, то арматурную сетку нужно укладывать только на дно, которое заливается стяжкой толщиной 30 -40 мм. Только после ее застывания стены могут быть обложены кирпичом и заштукатурены.

2. Если выбор пал на второй вариант, арматура устанавливается и на дно, и на стены, причем в вертикальной плоскости потребуется ставить двойной слой арматуры, с таким расстоянием между решётками, которое предопределит толщину будущих стенок.

  • На арматурную решетку пола ямы заливается бетонный раствор. В него лучше добавить не песок, а песчано-гравийную смесь — такой раствор получится более надежным. Выводить пол смотровой ямы до идеала не обязательно, но выровнять на глаз все же нужно, чтобы по нему удобно было ходить.
  • После застывания пола, на нижнюю часть стены устанавливается опалубка из досок, примерно на высоту в 0,5 м, и туда заливается бетонный раствор. Далее, после его хорошего схватывания, опалубка поднимается еще на 50 сантиметров и снова заливается бетоном. И так повторяется до самого верха ямы. На последнем этапе этой операции опалубка должна возвышаться над поверхностью ямы ровно настолько, чтобы сравниться с планируемым уровнем финишного пола в гараже. Для того чтобы опалубка держалась, между стенками закрепляют распорки из деревянных досок. На фото хорошо видно, как должна выглядеть яма после завершения процесса заливки ее стенок. Снимается опалубка только лишь после полного затвердевания раствора.


Опалубка на смотровой яме

  • По внешней стороне ямы также устанавливается опалубка на высоту будущего пола и шириной от края ямы в 15-20 сантиметров. В нее укладывается арматура и заливается раствор.
  • После схватывания раствора в этой окаймляющей яму зоне, по периметру укрепляется металлический широкий, 80 ÷ 100 мм, уголок, который попросту вмуровывается в раствор, а на углах соединяется сваркой. сваркой.

Зацементированной яме нужно немало времени, порядка 4 недель, чтобы обрести полную готовность. Однако, ждать вовсе незачем, нужно сразу переходить к основной заливке всего пола гаража.

цемент


Яма готова, можно идти дальше

Подготовка пола гаража к заливке стяжки

Прежде чем приступать к цементным работам, нужно тщательно выровнять основание по всей площади гаража, выбрать и удалить весь лишний грунт, на место которого будет укладываться уплотнительная подушка. Только соблюдая все правила подготовки, можно получить надежный прочный пол, поэтому нужно рассмотреть весь процесс по порядку.

  • Если в гараже устроена смотровая яма, вокруг нее нужно разрыхлить грунт, чтобы он легче снимался. Снятый грунт выносят из гаража. Поднятие полов цементным раствором, с учетом толщин всех гравийных и песчаных подушек, нужно планировать до уровня верхнего края ямы, т.е. финишное покрытие должно обязательно быть вровень с ней.
  • Далее проводится тщательная трамбовка всей поверхности грунта.
  • После этого по всей площади помещения распределяется гравийная смесь ровным слоем, который должен составлять не меньше 80 ÷ 120 мм. Гравий также нужно хорошо утрамбовать, а сверху него уложить слой керамзита или щебенки средней фракции, который тоже уплотняется.
  • Следующим этапом идет настилка гидроизоляционного материала. Для него используется в данном помещении использовать рубероид. Листы рулонного материала укладываются внахлест на 100 ÷150 мм, и соединяются между собой герметично специальным скотчем или влагостойким герметиком, но лучше всего – провести соединение методом наплавления с использование газовой горелки. Гидроизоляционный материал должен иметь напуск на стены от 20 до 25 см. По углам помещений покрытие нужно герметизировать с особой тщательностью. Здесь могут быть определенные проблемы из-за сложной конфигурации сопряжений достаточно плотного материала – рубероида, но при старании и использовании деревянных брусков для плотного прижима по углам все должно получиться.
  • По периметру всего помещения снизу стены нужно закрепить демпферную ленту, которая должна быть выше предполагаемого пола на полтора — два сантиметра. Она поможет сохранить стяжку в целости при перепадах температур, когда происходит расширение материала.
  • Затем на гидроизоляцию укладывают арматурную сетку. Ее нужно скрепить стальной проволокой или сваркой, закрепить к основанию скобами.


Армирование поверхности сеткой

  • Сверху сетки устанавливаются маячки, которые выставляют по уровню, ориентируясь на высоту ямы. В некоторых местах пола маячками могут служить даже сами края смотровой ямы – вмурованный металлический уголок. Маячки закрепляют на нужном уровне цементным раствором или же с помощью сварки.


Маячки выставлены в требуемый уровень

Работа по подготовке поверхности под заливку бетона завершена. Теперь нужно дождаться схватывания раствора под маячками, чтобы разравнивание не вызвало их смещения. Если они закреплялись на сварку, то к процессу заливки стяжки можно переходить безо всякой паузы.

Заливка стяжки

  • От того, как будет проведен самый ответственный этап работы, будет зависеть долговечность и прочность бетонного покрытия, и эстетичность вида гаража. Для бетонного раствора, которым будет залит пол гаража, чаще всего делают не тонкий, а грубый раствор, поэтому вместе с песком к цементу обильно добавляют гравийную смесь.
  • Удобнее всего воспользоваться готовым раствором, который заказывается в компании, занимающейся этой деятельностью, заранее и на конкретно назначенное время. Бетон не только доставят вовремя, но и зальют им заранее подготовленную основу – современная техника предоставляет такую возможность. Раствор можно заказать в нужной консистенции и с использованием определенных заказчиком материалов.
  • По мере ее заливки на металлическую сетку, раствор распределяют по поверхности с помощью совковой лопаты.
  • Когда высота заливки раствора будет чуть выше установленных маячков, его разравнивают с помощью правила.


Разравнивание бетона правилом

  • Обычно полы гаража имеют значительную площадь, и поэтому заливаются в несколько этапов, даже если работа идет с применением уже готового раствора. Поэтому площадь разделяют на несколько частей и заливают каждую из них отдельно. Однако даже в таком случае не нужно разделять их опалубкой, иначе в этом месте обязательно образуется шов, который ослабит прочность пола.
  • Если раствор будет изготавливаться самостоятельно с помощью бетономешалки, то процесс заливки займет намного больше времени и сил, так как придется замешивать его небольшими порциями и носилками или строительной тачкой доставлять к месту работы.

Выгрузка готового раствора из бетономешалки

  • Для самостоятельного изготовления раствора используют следующие пропорции: 3 части гравия, одна цемента и 3 песка. Все составляющие забрасывают в бетономешалку и перемешивают, постепенно добавляя воду, доводя раствор до средней густоты.
  • Если пол заливается раствором самостоятельного приготовления, то площадь пола тем более разделяется на небольшие зоны, которые заливаются по отдельности и сразу же разравнивается.
  • Толщина стяжки для устройства пола в гараже должна быть не менее 70 ÷ 100 мм, поэтому замешивание такого количества бетона вручную займет немало времени. В этом случае целесообразно задействовать несколько помощников.
  • При разравнивании густого раствора нужно обязательно протыкать разравниваемый бетон штыковой лопатой для удаления из смеси скопившегося во время замешивания воздуха. Это действие проводится для того, чтобы в стяжке не осталось пустот, которые могли бы ослабить ее прочность.
  • После полного окончания работы над стяжкой, ее оставляют застывать не менее чем на шесть — десять дней, в зависимости от ее толщины.
  • По прошествии этого срока по поверхности пола можно смело ходить, и в это время нужно тщательно провести контроль за качеством стяжки. При обнаружении изъянов, от них можно избавиться с помощью наливного саморазравнивающегося раствора или смеси, изготовленной самостоятельно из цементного раствора, смешанного с песком, строительным клеем и специальной фиброй. Этот раствор должен иметь достаточно жидкую консистенцию, чтобы его можно было разлить по поверхности, распределить скребком (раклей), а сверху пройтись игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков.

Пользоваться гаражом можно лишь через 30-35 дней после завершения основной заливки стяжки. Демпферную ленту, выступающую по бокам стяжки необходимо впоследствии подрезать до уровня пола.

Упрочнение стяжки

Не стоит забывать и о том, что в наше время существует несколько методов упрочнить стяжку — это делается в процессе ее застывания. Один из таких способов — топпинг-система. Используют ее в тот промежуток времени, когда стяжка предварительно схватилась и по ней уже можно ходить, оставляя следы не глубже 1 ÷ 3 мм, но она еще не потеряла влажность.


Затирка топпинга «вертолетом»

В это время по полу рассыпают специальную смесь для упрочнения — топпинг. Ее необходимо распределить ровным слоем по поверхности и некоторое время подождать, чтобы она впитала в себя жидкость из покрытия (цементное молочко), после этого полы тщательно затираются с помощью специальных машин, которые часто в просторечье именуют «вертолетами». Процесс затирки проходит до тех пор, пока уплотняющая смесь не вотрется в верхний слой стяжки. Затем смесь топпинга вновь рассыпается на пол и оставляется на 3-6 часов — она должна вытянуть из стяжки оставшуюся влагу, а после этого полы опять затираются. Далее, каждый владелец сам решает, достаточно ли отшлифована поверхность пола гаража или стоит еще провести один или несколько этапов подобной затирки для упрочнения пола.

топпинг для пола

Полезные советы

При устройстве и эксплуатации полов в гараже нужно учесть некоторые нюансы:

  • Очень важно правильно устроить выезд из гаража, и лучше всего, чтобы он был объединен со стяжкой пола и имел небольшой склон. Этот участок также необходимо армировать, а затем хорошо упрочнить.


Не забываем и про площадку для выезда машины из гаража!

  • Поверхность стяжки после затирки, если в ней не применялся упрочнитесь, лучше всего покрыть краской, или положить на него прочную напольную плитку. Это дополнение защитит и укрепит стяжку, облегчит уборку, а также придаст полу определенную респектабельность. Перед покраской или укладкой плитки поверхность нужно покрыть грунтовкой и дать ей хорошо просохнуть, и только потом приступать к декорированию.

Видео: пример заливки бетонного пола в гараже:

Как говорилось выше, полы в гараже должны иметь высокую прочность и надежность — чтобы сделать их один раз не прибегать к ремонту множество лет. Поэтому к вопросу их устройства нужно подойти со всей аккуратностью и серьезностью, соблюдая все нюансы технологических процессов — только в этом случае можно добиться желаемого результата.

Напорная канализация

Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.

Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.

Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector