Руководство как подлить фундамент под старый дом

Определение типа и параметров фундамента

Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:

  • ленточный;
  • свайный;
  • плита.

Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.

Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.

Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:

Читайте также: Чем обработать бетонный пол в бане?

  • роют шурф;
  • для плиты — измеряют её высоту;
  • для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
  • для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.

Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент


Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

  • сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
  • вдоль разметки выкопать траншею;
  • закрепить арматуру;
  • подготовить траншею;
  • засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
  • уложить гидроизоляционную пленку;
  • установить арматурную конструкцию;
  • залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

  • выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
  • насыпать на дно песчаную подушку;
  • произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
  • произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
  • установить опалубку;
  • залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Читайте также: Как самому сделать крючок для вязки арматуры

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

  • жестко;
  • через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Важно. Ростверки свайных или винтовых фундаментов жестко связать между сбой технически сложнее, но это и не требуется. Например, узел примыкания стен дома из газоблока и такой же пристройки (с одинаковым основанием) делают по технологии деформационного шва. Сборные ленты и плиты дома и пристройки «перевязывать» между собой в принципе не имеет смысла — каждое основание не имеет конструктивной жесткости, и связанные блоки лишь станут «очагом напряженности».

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении. Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:

  • сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;
  • между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;
  • плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;
  • дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;
  • на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

  • допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;
  • возможность повышения прочности и устойчивости столбов;
  • вероятность более равномерного распределения нагрузок;
  • осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых. При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется. Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Работы по устройству комбинированных фундаментов проводятся в несколько этапов.

Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта. По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам. Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.

Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.

Читайте также: Как правильно выровнять бетонный пол

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками


Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

  • Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
  • Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
  • Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
  • Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Примечание. В швах незамкнутого контура вместо экструдированного пенополистирола можно использовать листы рулонной гидроизоляции, сложенные несколько раз.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

  1. Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
  2. Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
  3. По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
  4. Трамбуют дно.
  5. Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
  6. Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
  7. Ставят опалубку.
  8. Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
  9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
  10. После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
  11. Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
  12. Засыпают оставшиеся пазухи.
  13. Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

  • лента-лента;
  • плита-плита.

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

  • выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
  • засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
  • просверлить отверстия в основании;
  • вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
  • в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
  • вбить арматуру в отверстия по углам основания;
  • произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
  • после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
  • дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Пристройка на сваях


Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:

  • Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
  • Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.

Необычный подход к строительству дома – дуплекс, комбинированный каркас, оригинальный дизайн. Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая Необычный подход к строительству дома – дуплекс, комбинированный каркас, оригинальный дизайн.
Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая одноэтажная дача или с мансардным этажом, реже – несколько деревянных или металлических модулей. Но есть и нестандартные конструкции, например – два домика под одной крышей, которые можно эксплуатировать отдельно друг от друга. Именно такой проект реализовал один из участников портала FORUMHOUSE, Владиславsb.

Компактный дом 6×7 м

Это оригинальное название темы, не совсем верно отображающее суть, но оно прижилось, и менять что-то нецелесообразно, хотя речь в заголовке только об одной части дома. Фундамент и ограждающие конструкции возводились сразу, но обживалась первой именно озвученная часть. За основу Владиславsb взял проект ХТ 757, от которого после доводки осталась лестница, а описываемая половина – это модификация проекта ХТ 67.

Фундамент – УШП

Началось строительство зимой, чему поспособствовал мягкий климат Краснодарского края, с заливки фундамента. После изучения соответствующего раздела форума выбор пал на утепленную шведскую плиту (УШП), как удовлетворяющий по основным параметрам вариант. Умелец допустил некоторое отклонение от общепринятой технологии, но состав почв и уровень грунтовых вод, а также относительно небольшая масса каркасника позволяют подобное «баловство».

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Убрал верхний слой (до отметки -30 см), сделал шурф, на отметке -60 см пошел гравий. Да простят меня аксакалы УШП, но дренаж не стал делать, только прокопал траншею по периметру до гравия (неделю до этого шли дожди, при копке грунт был сухой). Первым слоем засыпал 15 см щебня, вторым – 30 см песка.

Плоскость умелец выводил с применением ротационного лазерного нивелира, в плиту заложена канализация и теплый пол, остальные коммуникации будут в стенах и перекрытиях. Пройти бетон «вертолетом» не получилось, рано стемнело, а к утру при высокой влажности и температуре около двух градусов выше ноля бетон схватился до такого состояния, что, кроме лома, уже ничего не взяло.

Тем не менее, поверхность получилась достаточно ровная. Расхождение по углам — от миллиметра до пяти, в середине до десяти, даже заливка стяжки не потребуется, реально вытянуть клеем.

Читайте также: Можно ли залить фундамент бетономешалкой

С учетом получившейся площади в 77 м² аренда «вертолета» обошлась бы дороже клеевой смеси.

Коробка – каркас, утепление, кровельная система

В силу особенностей местных пиломатериалов и собственных убеждений, Владиславsb отказался от сборки деревянного остова, а скомбинировал металлический каркас с деревянной обшивкой. Так он решил и проблему поголовно сырой древесины, которую ведет, и с мостиками холода разобрался.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Здесь можете меня ругать, но я применил метод, запрещенный в строительстве. То есть, строительство по наитию и его производным (изобретаю велосипед, мой дом, строю, как хочу, я самый умный, не лезьте, за моими плечами два дома и т.д и т.п.). Каркас делаю металлический, обшиваю деревом.

Деревянные элементы конструкции, притянутые к металлическим, высохнут уже в каркасе без опасности кручения, квадратная труба получается с двухсторонним утеплением.

Возможные нюансы, вызванные комбинированием разнородных материалов, нивелирует качественная пароизоляция и вентиляционная система.

Для ограждающих конструкций Владислав выбрал щепо-цементные плиты местного производства, как самый доступный материал. В качестве утеплителя использовал пенополиуретан (ППУ), открыто-ячеистого типа, плотностью 20 кг/мᶟ. Сегодня считает это ошибочным – стоило выбрать закрытого типа и плотностью 30 кг/мᶟ. Несмотря на шаг крепежа в 50 см и жесткость панели, попытки пропенить сверлением провалились, так как плиты стало выдавливать. Дальше стеновые «колодцы» запенивали изнутри, в несколько подходов, за раз примерно по метру, также заполняли трубы каркаса. На дом пошел один комплект утеплителя – 450 кг.

Крышу утеплили минеральной ватой в два слоя, покрыли металлической черепицей.

Перегородки в доме частично панельные, частично кирпичные, как и барная стойка в кухонной зоне, кирпич использовался самый дешевый и на лицо рельефной стороной.

Фасад

Дом интересен не только планировкой, но и оформлением – деревянный фасад (планкен, лиственница) темно-серого цвета отлично сочетается с коричневой кровлей и серо-белым забором. Прямой планкен класса С, шириной 90 мм, покрашен специальной краской, устойчивой к выгоранию. Эти качества протестировал летний пал под сорок градусов, за два сезона не сумевший существенно исказить цвет. Планкен умелец монтировал на бруски, так как исходный крепеж – слишком дорогое удовольствие.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Родное крепление не потянул, делал из бруска 18×40 мм, длиной 130 мм, принцип змейки, только из бруска (возможно, подойдет только под плиту), монтаж бруска производил сразу блоком из шести досок на земле, нумеровал от 1 до 5, шестая становилась первой следующего блока. Получилось дешевле в десять раз.

Что касается забора, то тут тоже никаких типовых решений – планкен из лиственницы, но уже шириной 140 мм, опоры из асбестовой трубы диаметром 250 мм. Труба заармирована и забетонирована, после чего отшлифована болгаркой, зашпатлевана гидроизоляцией и покрыта краской для цоколя из той же линейки, что и фасадная.

Интерьер – дизайнерская отделка

Внутренняя отделка по стильности не уступает наружной, по мнению участников темы, это один из лучших вариантов оформления дома. Так как при массе достоинств большим недостатком щепо-цементных плит оказалась сильная усадка, от трещин не спасла ни шпаклевка, ни специальные обои. Выход нашелся в обшивке поверхностей ГКЛ, крутится прямо к стенам он без проблем, геометрия получается идеальная, покрасил и забыл. Кроме того, что чередуются гладкие и рельефные стены, потолок тоже зонирован – местами ровный гипсокартон, местами балки с вагонкой. Кирпичные поверхности просто покрашены без дополнительной обработки после кладки.

Функциональность дома, как и декоративность, на высоте.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

При входе, слева, прихожая, справа гостевой туалет (унитаз и раковина), в кухонной зоне барная стойка, внутри рабочие поверхности, чтобы при готовке стоять к домочадцам лицом. Стойка скрывает и утварь, и возникающий периодически «художественный беспорядок». Под лестницей поместится встроенный холодильник со стиральной машиной, на втором этаже спальня (14 м²) и детская (12 м²) с подъемом (получился сам по себе) на второй уровень, площадь 12 м² и высота по центру 1,6 м, проведено освещение, отопление и вентиляция, ванная комната (6,5 м²), компактный шкаф-купе.

Отопление, как и горячее водоснабжение – электрическое, посредством бойлера косвенного нагрева, по самым лютым морозам, которые все же редкость, добавляются электрические же обогреватели. Как показал опыт эксплуатации, дом теплый, расходы на отопление вполне приемлемые, несмотря на витражное остекление внизу, а внешний вид, благодаря панораме, сильно выигрывает.

На данный момент отделана и эксплуатируется и вторая половина, Владиславsb и там развернулся, и интерьеры неотличимы от творений профессиональных дизайнеров. Все подробности стройки и отделки – в теме автора, для многих форумчан дом Владислава стал настоящим откровением и примером для подражания.

Еще об одном интересном опыте участника портала рассказывается в статье о каменном доме «в одну каску», доступный способ отделки стен – в материале о штукатурке с пленкой. Универсальный фасадный материал с высокими декоративными и техническими характеристиками – термодревесина. В видео – один из курсов академии по деревянным покрытиям.

Теги каркасный дом УШП утепление ППУ напыляемая изоляция дизайнерский интерьер строительство дома своими руками барная стойка лофт Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

Нравится

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector