Бетонный Погреб: Подробное Руководство От Профессионалов

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы?

Если вы решили построить бетонный погреб своими руками подготовьте следующие инструменты и оборудование:

  • емкость для состава или электрическую бетономешалку;
  • электрический инструмент, который понадобится для разборки опалубки и резки арматуры – электрическая пила, шуруповерт, электродрель, болгарка;
  • сварочный аппарат для фиксации элементов каркаса;
  • лопаты или кирки;
  • комплект плотницкого инструмента – молоток, рулетку, топор;
  • вспомогательное оборудование – тачки, ведра, мастерок.

Читайте также: Укладка ковролина своими руками — как постелить на деревянный пол

Погреб на участке может быть элементом декора



Подготовка инструментов и материалов

Для строительства погреба можно использовать железобетонные блоки.
При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

  • Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
  • Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
  • Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
  • Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

  • совковая лопата;
  • бак для замешивания бетонного раствора;
  • сварочный аппарат.

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

  • дрель;
  • болты;
  • гайки.

Вернуться к оглавлению

Разновидности хранилищ

В зависимости от особенностей конструкции, технологии изготовления применяемых материалов, помещения для хранения овощей, фруктов и консервации могут быть следующих видов:

  • Капитальные строения монолитного типа, изготовленные из цельного железобетона или из готовых фундаментных блоков. Объем помещения определяется потребностью хранения необходимого количества выращенной продукции.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

  • Быстровозводимые конструкции на основе колодезных колец горизонтального типа, частично заглубленные в почву, или вертикальной компоновки, полностью расположенные ниже нулевой отметки грунта.

Остановимся более детально на последовательности операций по возведению каждого вида хранилища, необходимом инструменте, оборудовании.



Опалубка


Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

  • внутренний периметр 13 м.п.;
  • внешний периметр 15 м.п.;
  • стена пристройки 2 м.п.;
  • протяженность щитов 27 м.п;
  • толщина щита 0,7 м;
  • толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Вернуться к оглавлению

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

  • толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
  • объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
  • объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
  • площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
  • общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
  • необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
  • объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
  • объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.

Вернуться к оглавлению

Читайте также: Как вернуть прочность бетонной стяжке если она крошится и трескается

Бетонирование

К бетонированию перекрытия нужно отнестись ответственно. Бетона на погреб 2 на 1,5 м при толщине 24 см надо чуть меньше куба. На погреб 2 на 2, уже 1.2 куба. Это 120 ведер. Процесс заливки должен вестись непрерывно. Если есть возможность, лучше заказать готовый бетон.

Обязательно вибрировать, чтобы избежать пустот. Вибрировать можно направляющей по кладке, гладилкой. Если бетон очень сухой, добавлять воды, но излишняя вода уменьшает прочность. После окончания накрыть пленкой, первые два дня изредка поливать водой.

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Вернуться к оглавлению

Подготовка котлована


Грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.
Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

  • Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
  • Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
  • После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Вернуться к оглавлению

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
  • После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
  • Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

  • Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
  • После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
  • После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
  • Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Строительство монолитных стен


Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

  • Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
  • Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
  • После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
  • Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
  • По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Вернуться к оглавлению

Читайте также: Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия


Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать — установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ — это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

  • Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
  • После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
  • Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Монолитная конструкция бетонного погреба

Технология строительства подземных сооружений из бетона отработана более века назад, перед тем как выбирать способ, как сделать помещение погреба из бетона по-настоящему сухим, прочным и холодным за относительно небольшие деньги, потребуется выполнить предварительную разведку местности:

  • Определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если УГВ более четырех метров, можно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долл. Более высокий УГВ поднимет цену постройки из бетона минимум до 3 тыс. долл.;
  • На втором этапе потребуется точно выяснить наличие на предполагаемом участке под строительство хранилища для овощей линий водопровода, газовых магистралей, кабельных или связных каналов и, конечно же, канализационных труб.

Важно! Отрыть котлован глубиной более трех метров с размерами 2,5х4 м вручную очень тяжело, а на каменистых грунтах практически невозможно. Будет вдвойне обидно, если приглашенная вами экскаваторная техника раскрошит чугунную трубу канализации или повредит электрический кабель.

Подготовка котлована под бетонный погреб

Прежде всего, потребуется выполнить разметку на очищенной от дерна и верхнего слоя земли площадке. Нанести границы будущего котлована можно с помощью колышков с капроновым шнуром. В центре площадки бурят скважину на глубину будущего бетонного помещения и проверяют наличие грунтовой воды. Если рядом есть уже готовые погреба или колодцы, то можно поинтересоваться у их владельцев о том, насколько близко вода к поверхности в данной точке.

Большую часть грунта рекомендуется выкопать с помощью экскаватора, примерно треть оставшегося объема нужно с осторожностью вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт очень влажный, то для нормальной работы нужно будет построить дренажный сток. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метрниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса удаляется грунтовая вода.

Стены и дно котлована необходимо выровнять и спланировать максимально ровно, после чего грунт под ногами отсыпать щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой не возникает, и водяные слои благополучно находятся ниже дна котлована, можно переходить к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Для упрощения и удешевления строительства погреба можно отлить коробку из монолитного бетона, используя только внутренний каркас опалубки. Первоначально потребуется уложить на стены котлована полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию. Для этого необходимо построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы выкладываем по контуру котлована обычную доску толщиной 20-30 мм, в которой через каждые 60 см просверлим отверстия по диаметру арматурного прутка. В отверстия забиваем по полуметровому арматурному прутку. Края пленки и полотнищ гидроизоляции крепим с помощью строительного степлера.

После пленки потребуется установить арматурный каркас из прутка, диаметром 10-12 мм. Под каждую стену коробки вяжется секция с окном 25 см, которые в дальнейшем опускают в котлован погреба, выравнивают и связывают между собой согнутыми арматурными прутками с длиной плеча 50-60 см.

Расстояние между стенкой котлована и арматурной решеткой выбирают в пределах 10-15 см, при толщине стены в 25 см. Так как бетонная стена работает на прогиб вовнутрь, наиболее эффективно арматура будет сопротивляться нагрузке, располагаясь как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены. Кроме того, удаление позволяет максимально защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. Можно переходить к сборке опалубки.

Принцип строительства бетонного погреба предполагает заливку бетона в опалубку частями. Это снижает риск гидроудара, удешевляет строительство и позволяет получить максимальное качество отливки за счет того, что есть возможность каждый залитый слой бетона хорошо пробить вибратором. При одномоментной заливке бетоном всего каркаса погреба сроки строительства сокращаются, но появляется риск «выстрела» или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Сборка опалубки

Монтаж формы под заливку бетонной смеси начинают с установки на дно котлована опорной доски. Доски, толщиной 20-30 мм и шириной 15 см, укладывают плашмя на дно ямы вдоль стен. Через каждые 60-65 см в досках высверливаются отверстия по диаметру арматуры, в которые забивают прутки по 30-40 см длиной.

На опорную доску с таким же шагом устанавливают силовые балки, чаще всего брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, после чего фиксируются обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок.

После установки вертикальных стоек из бруса переходят к обшивке деревянного каркаса рабочей доской. Обшивка выполняется с внешней стороны бруса, для крепления доски используются обычные 55-ти миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под острым углом.

Заливка бетонной смеси в опалубку выполняется в три захода. За один раз заливается стена погреба на высоту в один метр, после чего с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон в опалубку подается по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы не допускать расслоения, по мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После первой заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную решетку и забетонировать пол бетонного погреба. Примерно через неделю можно переходить к изготовлению плиты перекрытия из бетона.

Читайте также: Норматив расхода плиточного клея на квадратный метр поверхности

Если выполнять заливку одномоментно всего объема бетона, собранный каркас опалубки необходимо усилить с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен устанавливается четыре распорки.

Внимание! Распорочные балки можно крепить только между вертикальными стоечными брусами, но ни в коем случае не устанавливать на поверхность досок обшивки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Для потолка погреба можно использовать готовые бетонные пустотные плиты, используемые для перекрытий в промышленном строительстве, но в данном случае доставка, отрезка и укладка плиты будет стоить дороже, чем изготовление перекрытия из бетона на месте.

Нагрузка на потолок будет относительно небольшой, поэтому для изготовления перекрытия из бетона можно обойтись одним слоем арматуры. Первоначально на потолке связывают арматурный каркас из прутка с размером окна не более 10-12 см. После этого в погребе устанавливают восемь стоечных домкратов, с помощью которых укрепляют листы плит ОСП ламинированной стороной вверх. В заранее выбранном месте под обустройство лаза или входа в бетонный погреб в арматурный каркас потолка вваривают стальную раму люка. Высота стальных бортов рамы должна находиться выше прутков арматуры минимум на 10 см.

Отдельно выводится пластиковая приточная труба вентиляции, по диагонали с притоком устанавливается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком выполняется закладка пластикового гофра для протягивания проводки вовнутрь бетонного погреба. Перед заливкой отверстия гофрированные трубки закрываются пробками, а сам шланг привязывается к арматуре.

После заливки бетонной смеси, примерно через сутки, вокруг люка необходимо сделать своеобразную отмостку или отливы от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное отведение дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

Заливать бетонный раствор в полость плиты перекрытия необходимо постепенно и очень осторожно, равномерно распределяя бетон по поверхности формы. После заливки бетона, даже если есть подозрение на просадку домкратов, спускаться в помещение погреба категорически запрещается в течение двух суток.

После схватывания бетона наружную поверхность потолочного перекрытия необходимо обработать праймером и запаять рулонной или жидкой гидроизоляцией. Стандартная высота погреба из бетона в приведенном варианте составляет 220-240 см при глубине котлована в 300-320 см. Верхний край перекрытия из бетона будет утоплен над уровнем грунта как минимум на 15-20 см. Чтобы избежать накопления воды, над бетонным каркасом погреба следует надсыпать слой глины, высотой до 40 см. Отсыпку выполняют двумя слоями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно выложить дерном или отсыпать слоем гравия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector