Как утеплить дом из пеноблоков (газобетона) снаружи и чем

Что такое «Точка росы» и как она возникает?

Определение: «Точка росы» — это температурный порог, при котором содержащаяся в воздухе влага конденсируется и превращается в капли воды.

На бытовом уровне каждый наблюдал это явление. Помните, как запотевают стекла очков, когда зимой человек заходит с улицы в теплое помещение? А предупреждение не включать электроприборы сразу после доставки в холодное время года, чтобы не сгорели? Причина – конденсация, то есть, переход воды из газообразного в жидкое состояние. Влага из воздуха конденсируется на более холодных предметах. Поэтому занесенный с мороза, например, холодильник можно включать через 4-6 часов – время, необходимое для испарения конденсата. Ну а очки можно просто протереть.

Какое отношение эта «занимательная физика» имеет к строительству дома? Самое непосредственное. Стены формируют тепловой контур дома, защищают от жары, холода, ветра и, разумеется, воды (осадков)

Однако вода в помещении присутствует всегда: она поступает вместе с воздухом. Кроме того, сам человек испаряет водяной пар (семья из трех человек – до 10 кг пара в сутки). Большая часть водяного пара удаляется вентиляцией или проветриванием, меньшая «выходит» на улицу через стены, потому что в зимний период воздух на улице более сухой, чем в помещении. На своем пути влага в виде пара встречает фронт холода, конденсируется и выпадает в виде капель жидкости – точка росы.

Читайте также: 2_ЛЕКЦИИ ПО ЖБК ПГС Вторая часть / ЛЕКЦИИ ПО ЖБК ПГС Вторая часть / Лекция №9

Факт: конденсация воды есть всегда, вне зависимости от стенового материала. Важно, чтобы ничего не препятствовало выходу влаги наружу: сколько «зашло» или сформировалось — столько же и вышло.

В определенных ситуациях (высокая влажность в помещении, низкая температура в помещении и/или на улице) влага может конденсироваться на поверхности стен внутри помещения. Это приведет к разрушению отделки, появлению плесени, грибка, неприятных запахов.



Использование минераловатных плит под сайдинг

Еще один вариант утепления — «вентилируемый фасад». Заключается в креплении минваты и обшивке стен сайдингом или фасадными панелями с зазором для вентиляции.

Фото 5

Все работы можно разделить на несколько этапов.

Для работ не нужна особая квалификация, все можно сделать своими руками.

Подготовка поверхности

Стена из пеноблоков очищается от пыли и других загрязнений. При наличии значительных неровностей, их следует устранить. Это не должно составить большого труда, ведь пеноблоки хорошо поддаются обработке.

Демонтируются все мешающие элементы. Например, крепления на стене. Поверхность должна быть чистой.

Натяжением лески по диагоналям от верхних углов к нижним, определяются перепады стены. Это позволит узнать на какой высоте будет монтироваться обрешетка.

Установка обрешетки и минватных плит

Для этого можно приобрести либо металлический профиль, либо деревянный брус. Подойдут оба варианта.

Важно! Деревянный брус перед креплением следует обработать антисептиками, так он прослужит гораздо дольше.

Последовательность действий:

  • Брус крепится по периметру стены. Расстояние между брусками (или профилями) должно быть меньше ширины плит утеплителя для того чтобы утеплитель встал плотно, без зазоров.
  • Закрепляется нижний поперечный брус. Он нужен для поддержки первого ряда плит, а также сохранят утеплитель от проникновения снизу грызунов. Оконные и дверные проемы обшиваются брусом по периметру.
  • После монтажа обрешетки степлером крепится пароизоляционный материал. Например, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, фольгированный пароизолятор и др.
  • Утеплитель устанавливается и крепится дюбелями типа «зонтик». Желательно делать не один слой, чтобы последующий слой перекрывал стыки предыдущего слоя. Установку плит начинают снизу с постепенным передвижением наверх в шахматном порядке.
  • Поверх утеплителя натягивается гидрозащитная пленка. Служит для защиты минеральной ваты от намокания. Крепится также степлером.

Важно! Делать отверстия под дюбеля ударным перфоратором нельзя. Переключайтесь на сверло. Сверление должно происходить без удара, ведь пенобетон очень хрупкий.

Монтаж сайдинга

Утепление стен из пеноблоков снаружи заканчивается монтажом сайдинга:

Фото 7

Читайте также: Обзор телескопических стоек для опалубки перекрытий

Устанавливается контробрешетка и на нее крепится на саморезы сайдинг. Вкручивать саморезы до упора нельзя, необходимо оставлять зазор примерно в 2 мм. Он нужен для того, чтобы материал не повело при расширении.
В панели имеются отверстия для соединения. Саморез вкручивается по его центру. В самой панели отверстия не делаются.

Резать панели сайдинга можно обычной ножовкой с мелким зубом.


Факторы, способствующие конденсации:

  • Высокая влажность внутри помещения, особенно в сочетании с пониженной температурой. Например, во время строительных и отделочных работ. Важно: влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение года при условии нормальной вентиляции. Значительная часть этой влаги выходит через наружные стены за счет паропроницаемости стеновых материалов если она не оказалась «запертой» внутри стены (подробнее об этом – смотрите ниже);
  • Недостаточная теплоизолирующая способность (сопротивление теплопередаче) наружных стен. Ошибка в выборе материала или его толщины чревата тем, что стены дома будут холодными, хотя температура воздуха в помещении может быть и достаточно высокой (благодаря активной работе системы отопления);
  • Наличие «мостиков холода» – участков стены с низкой теплоизолирующей способностью. Такой мостик может создать металлический анкер, проходящий насквозь наружной стены. Такой же эффект можно получить, если класть Твинблок на раствор вместо клея;
  • Нарушение технологии строительства. Например, это щели в утеплителе или некачественное заполнение клеем вертикальных стыков между блоками;
  • Влага (водяной пар) «запирается» внутри. На этом факторе мы остановимся подробнее.

Выход влаги через конструкцию стены нарушается, если материал с хорошей паропроницаемостью облицевать снаружи материалом с плохой паропроницаемостью.

Пример: если ячеистый бетон (газоблок) облицевать пенополистиролом (пенопластом или экструдированным пенополистиролом), то часть водяного пара, который пропустил ячеистый бетон, не сможет выйти на улицу и будет постепенно напитывать стену. В результате теплоизоляционные характеристики ячеистого бетона ухудшатся, и есть риск, что со временем конструкция начнет промерзать. Впрочем, даже в этом случае стена из Твинблока сохранит прочностные характеристики – благодаря высокой морозостойкости. Морозостойкость Твинблока значительно выше, чем у других материалов.

При использовании многослойной конструкции стен (материал плюс теплоизоляция) необходимо следовать принципу: чем ближе к улице, тем выше паропроницаемость слоев. Вот почему в качестве утеплителя наружных стен рекомендуют использовать не пенопласт или ЭППС (экструдированный пенополистирол), а паропроницаемую минеральную вату (например базальтовую) и паропроницаемые штукатурные составы и краски.

Что будет со стенами, если использовать газоНЕпроницаемые материалы для утепления и отделки? Ничего хорошего: возникнет эффект парника. Теплоизоляция или сам стеновой материал намокнут, потеряют теплоизолирующие свойства и разрушаться (если это не Твинблок).

Виды утеплителя

Если вы решили всё же утеплить стены из пенобетона, то перед вами непременно встал вопрос: «Какой же утеплитель выбрать?». Учитывая то, что на сегодняшний день рынок переполнен различными видами изоляторов для утепления петобетона, все они отличаются и по характеристикам, и по свойствам. Окончательный выбор можно сделать, изучив все основные параметры предлагаемого сырья.

Применение пенопласта

Пенопласт

Пенопласт, он же пенополиуретан, представляет собой лёгкие плиты для теплоизоляции любых стен. К преимуществам относят не только низкую стоимость, но и стойкость к влаге и резким изменениям температурного режима.

К особенностям утепления пенобетона пенопластом относят выполнение в обязательном порядке облицовочных работ, так как плиты неустойчивы к УФ-излучению.

Использование минеральной ваты

Минвата

Минвата также довольно популярна для утепления пенобетона.

Она обладает рядом преимуществ:

  • долгий срок службы, если все работы были выполнены правильно;
  • пожароустойчивость;
  • отличные показатели по сохранению тепла;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • не впитывает влагу.

Пеноплекс аналог пенопласту

Пеноплекс

Этот утеплитель внешне очень напоминает пенопласт, однако материалы производят совершенно разным способом. Ещё одно название пеноплекса – экструдированный пенополистирол. Это плиты, которые не деформируются, устойчивы к влаге и образованию плесени.

Читайте также: Заделка рустов на потолке своими руками: простые шаги качественного ремонта

Однако коэффициент паропроницаемости у материала немного хуже, чем у обычного пенопласта, что повышает требования к вентиляции дома из пенобетона, утеплённого экструзионным пенополистиролом.

Термопанели

Термопанели

Термопанель – это материал, состоящий из слоя теплоизолятора (например, пенополистирол, пенополиуретан, пенополистирол экструдированный), декоративного наружного слоя (клинкер, искусственный камень, керамика) и клеевой основы, которая служит для приклеивания декоративного слоя и теплоизоляционной основы.

Основное преимущество таких плит заключается в том, что нет необходимости в работах по облицовке, так как они уже содержат декоративный слой. Помимо этого, существуют и другие плюсы использования термопанелей и они довольно существенны:

  • проведение монтажа в любое время года;
  • устойчивость к гниению, образованию всех видов грибков и плесени, а также других микроорганизмов;
  • специальные крепления, которые упрощают выполнение работ по монтажу;
  • обязательное использование обрешётки исключает нарушение геометрии фасада;
  • разнообразие цветовых решений и фактур позволяет воплотить в реальность самые смелые дизайнерские решения;
  • высокие коэффициенты тепло- и звукоизоляции;
  • долговечность конструкции и стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Единственный недостаток – высокая стоимость термопанелей.

Расчет «Точки росы» для стен своего коттеджа

В интернете можно найти соответствующие онлайн калькуляторы теплотехники ограждающих конструкций. Рекомендуем следующий:

www.smartcalc.ru/thermocalc

Пример расчета по ссылке: Регион: Екатеринбург, Свердловской области; Помещение: Жилое; Тип конструкции: Стена; Слои конструкции: Газобетон автоклавный D400, толщиной 400 мм (один слой, без отделки и утепления)

Достаточно выбрать регион и ввести информацию о конструктиве стен (послойно). Далее – открыть вкладку «Влагонакопление». Если появится вывод, что «Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по переувлажнению» — все, расчет закончен!

Обратите внимание: при расчете «точки росы» рассматривается средняя температура за отопительный период. В Свердловской области она порядка -7°С. Если в течение нескольких дней температура опустится до -35°С, через стену не успеет пройти такое количество пара, которое заполнит все поры, влага превратится в лед, а лед «порвет» материал. Особенно, если стены из Твинблока – его морозостойкость (F) составляет 100 циклов.

Чем ниже температура, тем меньше влажность воздуха и на улице, и в помещении. Таким образом, вероятность превращения пара в воду невелика.

Резюме: сама по себе «Точка росы» в стене не так опасна, как нас часто пугают. Риски возникают только из-за накопления влаги в стенах за отопительный период в целом.

Пароизоляция и гидроизоляция

Чтобы утепление стен не прошло даром, стоит помнить про все необходимые шаги, один из которых – монтаж пароизоляции. Такая операция необходима для того, чтобы обеспечить конструкции защиту от влаги. Особенно она актуальна в сырых помещениях.

Такая процедура, как пароизоляция представляет собой определенного рода барьер между водяными парами и утеплителем.

При работе с таким материалом необходимо быть предельно внимательным, сильно не натягивать покрытие, чтобы пленка не порвалась.

В зависимости от типа стен, процедура пароизоляции может быть различной:

  1. если стены обрабатываются внутри дома. Стоит помнить, что пленка наносится по горизонтали, снизу вверх. Сам процесс крепления осуществляется при помощи степлера или небольших гвоздиков. Пленка наносит внахлест, стык которых должен быть не меньше 15 см. После чего, слой пароизоляции закрепляется деревянной рамкой. Стоит понимать, что качество проведенной процедуры зависит и от качества пленки. Стоит покупать материалы качественные и современные;
  2. пароизоляция под сайдинг. Если вы задумали оббить дом сайдингом, пренебрегать пароизоляцией не стоит. Лучше всего применять фольгированную пленку. Сама изоляция производится отражающей стороной наружу. Процедура происходит также, как и для внутренних работ;
  3. для каркасных домов. Особенностью домов такого типа является отсутствие жесткой основы, и как результат процедура пароизоляции осуществляется между стойками. Такой тип дома не может быть сдан без проведения пароизоляции.

Пароизоляция и гидроизоляция

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На ряду с пароизоляцией, выступает и другой способ защиты конструкции от влаги – гидроизоляция. Чтобы получить 100% положительный эффект, применяйте эти два способа одновременно.

Во время такой процедуры применяют такие материалы:

  • рубероиод. Специальный картон, который в свою очередь пропитан нефтяным битумом, при этом с двух сторон его покрывают тугоплавко смолой;
  • толь — картон, который обрабатывают дегтевым составом;
  • пергамин, который пропитан битумом;
  • гидроизоляционные мембраны — самый оптимальный вариант.

Стена, которая подарит вашему дому тепло, защитит от влаги, должна состоять из таких слоев: стена, слой пароизоляционный, утеплитель (чаще всего минеральная вата), пленка гидроизоляционная.

Основные выводы:

  1. Стены из газобетона плотности D500 (самый распространенный тип газобетонных блоков, выпускаемых всеми производителями) толщиной 300 мм и 400 мм, а также из кирпича или керамических блоков, требуют дополнительного утепления. Значит сроки строительства увеличатся, как и смета на дом (покупка утеплителя и работы по его монтажу);
  2. Утепление пенопластом наружных стен – рискованный шаг, каким бы ни был материал стен: с большой долей вероятности в толще стен будет накапливаться влага;
  3. Стены из газобетона плотности D400 толщиной 400 мм (Твинблок Д400 (D400) толщиной 400 мм) утеплять не надо. Этот материал оптимален с точки зрения цены и качества, в том числе, качества проживания в доме:

— стены из Твинблока Д400 (D400) не теряют теплоэффективности. В доме в любое время года будет комфортная температура и микроклимат;

— стены «дышат», лишняя влага испаряется, значит, отсутствует риск опасного влагонакопления и конденсации. Стены не отсыреют, в помещении не заведется грибок. Таким образом, и ваше здоровье, и отделка в безопасности;

— Твинблок Д400 (D400) – теплый материал, заметно теплее распространенных газобетонных блоков плотности D500. Возведение наружных стен из Твинблока плотности Д400 (D400) дает возможность снизить затраты на отопление и нагрузку на инженерные сети дома;

Читайте также: Особенности ухода за бетоном в летнее время

— Твинблок Д400 (D400) позволяет сократить сроки строительства, ведь в утеплении наружных стен нет необходимости;

Да, мы «льем воду на свою мельницу», рекомендуя Твинблок плотности Д400 (D400). Однако мы абсолютно уверены в потребительских характеристиках и ценности нашего продукта. Отзывы покупателей и рост популярности Твинблока плотности Д400 (от 40 до 50% рост объема продаж каждый год) это подтверждают. Да что там говорить, сами работники завода строят теперь дома именно из этого материала!

buildingbook.ru

В этой статье я приведу свои аргументы в пользу утепления стены из пеноблоков. Не то чтобы я сторонник именно этой технологии строительства, но именно по поводу утепления пеноблоков возникает множество споров из-за того, что они имеют достаточно низкий коэффициент теплопроводности.

Многие считают, что толщины 375 мм пено- и газобетонных блоков вполне достаточно для строительства дома в западной части России. Сделав расчёты я могу сказать, что это не так, и утеплять дома из пено- и газобетонных блоков необходимо.

Минимально-допустимая толщина стены из пеноблоков по несущей способности — 300 мм с классом прочности не ниже В2,0 для двухэтажных зданий, от неё и будем отталкиваться.

Причина необходимости наружного утепления №1

В статье Выбор материала для стен индивидуального дома по соотношению стоимость/эффективность мы рассчитывали какие будут теплопотери у разных стен и сколько денег мы примерно потратим на отопление.

Термическое сопротивление стены из пенобетона D600 толщиной 300 мм при идеальных условиях (сухой пеноблок) 2,30 (м2 ∙ °С)/Вт (таблицу для расчёта термического сопротивления см. статью Расчёт толщины теплоизоляции).

Если отделывать поверхность штукатуркой, то всё равно влага частично будет проникать в пеноблок и тем самым ухудшать его теплотехнические свойства, поэтому для сравнения примем отделку кирпичом т.к. в дальней перспективе это всё равно выгоднее штукатурки.

Рассчитаем стоимость 1 м² такой стены:

  • Пеноблок D600 — 300 мм х 2800 руб/м³=840 руб/м²;
  • Клей для кладки, расход 19,5 кг на 1 м³ кладки, цена 288 руб/25 кг=11,52 руб/кг, итого 19,5*0,3*11,52=67,4 руб/м²;
  • Стоимость работы по монтажу пеноблоков 2350 руб/м³, итого 705 руб/м².

Итого без учета отделки и облицовки — 1612,4 руб/м².

Отделка лицевым кирпичом:

  • Кирпич лицевой цена 10 руб/м², расход 51 шт./м²=510 руб/м²;
  • Кладочный раствор 2350 руб/м³, расход 0,0288 м³/м²=67,68 руб/м²;
  • Гибкие связи 22 руб/шт., расход 4 шт./м²=88 руб/м²;
  • Стоимость работы 1100 руб/м².

Итого стоимость отделки лицевым кирпичом 1765,68 руб/м².

Итоговая стоимость стены при отделке кирпичом 3378,08 руб/м².

Теперь сравним со стеной 375 мм.

Термическое сопротивление стены из пеноблока толщиной 375 мм — 2,83 (м2 ∙ °С).

Рассчитаем стоимость 1 м² такой стены:

  • Пеноблок D600 — 375 мм х 2800 руб/м³=1050 руб/м²;
  • Клей для кладки, расход 19,5 кг на 1 м³ кладки, цена 288 руб/25 кг=11,52 руб/кг, итого 19,5*0,375*11,52=84,24 руб/м²;
  • Стоимость работы по монтажу пеноблоков 2350 руб/м³, итого 881,25 руб/м².

Итого без учета отделки и облицовки — 2020,49 руб/м².

Стоимость отделки таже, получаем что стена толщиной 375 мм дороже стены 300 мм на 403,09 руб/м².

Теперь рассчитаем количество тепла будет уходить через эти стены за отопительные период для Подмосковья. Теплопотери рассчитываем по формуле:

Внутренняя температура (tвнутр) равна +22 °С;

средняя температура воздуха на улице во время отопительного периода (tнаруж) для Москвы -2,2 °С (см. таблицу 3.1 СП 131.13330.2012);

F — площадь поверхности, считаем на 1 м²;

τ — время отопительного периода 205 дней умножаем на 24 часа, итого 4920 часов;

R — термическое сопротивление стены.

Суммарные теплопотери для стены 300 мм Q=(22+2.2)*1*4920/2.3=51767 Вт*ч;

для стены 375 мм Q=(22+2.2)*1*4920/2.83=42072 Вт*ч.

Переводим кВт*ч в МДж (1 кВт*ч=3,6МДж):

стена 300 мм — 186,36 МДж;

стена 375 мм — 151,46 МДж.

Экономия на отоплении получается 34,9 МДж.

В статье Чем топить частный дом мы рассчитали стоимость отопления. При отоплении магистральным газом стоимость 1 МДж равна 0,164 рубля.

Отсюда получаем, что применив стены 375 мм вместо 300 мм мы получим экономию в 5,72 рубля на 1 м² поверхности стены за 1 год. Делим переплату на экономию, получим что применение стены 375 мм вместо 300 мм окупиться через 403,09/5,72=70,5 лет при том, что срок службы такого дома 60 лет.

А теперь добавим к стене из пеноблока толщиной 300 мм утеплитель из минеральной ваты.

Рассчитаем стоимость 1 м² такой стены:

  • Пеноблок D600 — 300 мм х 2800 руб/м³=840 руб/м²;
  • Клей для кладки, расход 19,5 кг на 1 м³ кладки, цена 288 руб/25 кг=11,52 руб/кг, итого 19,5*0,3*11,52=67,4 руб/м²;
  • Стоимость работы по монтажу пеноблоков 2350 руб/м³, итого 705 руб/м²;
  • Минеральная вата 50 мм х 3600 руб/м³=180 руб/м²;
  • Стоимость работы по монтажу мин.ваты 50 руб/м²;

Итого без учета отделки и облицовки — 1842,4 руб/м².

Стоимость отделки не изменилась, поэтому стена подорожала на 230 руб/м².

Термическое сопротивление стены из пеноблока 300 мм + утепление 50 мм = 3,49 (м2 ∙ °С)/Вт, т.е. стена получается теплее чем стена 375 мм и при этом стоит дешевле.

Рассчитываем теплопотери за отопительный период по формуле, приведенной выше:

Q=(22+2.2)*1*4920/3,49=34116 Вт*ч.

Читайте также: Нужен ли строительный миксер для сухих смесей?

Переводим в МДж, Q=34.116*3.6=122.8 МДж.

Экономия по сравнению со стеной 300 мм — 63,56 МДж/год или 10,42 руб/м² стены за 1 год. Утепление 50 мм мин.ваты окупится за 230/10,42=22 года, что достаточно выгодно т.к. срок службы дома составляет около 60 лет.

Если мы увеличим утепление до 100 мм, то тогда удорожание стены по сравнению с 300 мм будет 410 рублей. Термическое сопротивление такой стены будет 4,68 (м2 ∙ °С)/Вт.

Теплопотери за 1 год составят Q=(22+2.2)*1*4920/4.68=25441 Вт*ч = 91.6 МДж.

Экономия стены с утеплением 100 мм мин.ватой по сравнению со стеной без дополнительного утепления составит 64,77 МДж или 15,54 руб/год.

Дополнительные затраты окупятся через 410/15,54=26,4 года.

Т.о. получается, что утепление минеральной ватой гораздо более выгоднее чем увеличение толщины стены. Это первая причина использовать утеплитель. Какой толщины использовать минеральную вату зависит от климата, прогнозируемого срока службы здания, стоимости энергоресурсов. Оптимальную толщину вы можете подобрать по программе Excel, которая приведена в статье Выбор материала для стен индивидуального дома по соотношению стоимость/эффективность. Если мы говорим про строительство дома из пенобетонных блоков Подмосковье, то при сроке службы в 60 лет выгоднее всего утепление в 150 мм даже при отоплении магистральным газом при нынешних ценах.

Причина необходимости наружного утепления №2

Действие влаги очень плохо влияет на долговечность стены из пено- и газобетонных блоков. Вода имеет свойство расширяться при замерзании. Влага всегда присутствует в атмосфере и конструкциях, а при понижении температуры она выделяется из воздуха и конденсируется на поверхностях. При замерзании влага разрушает блок.

Существует такое понятие как «точка росы». Точка росы это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться. В строительстве за точку росы принимают расстояние от поверхности стены, где начинает конденсироваться влага. При выпадении конденсата в конструкции стены снижаются его теплотехнические свойства, а при замораживании воды структура материала разрушается. Поэтому в пеноблоке в лучшем случае не должно образовываться конденсата, т.е. температура в блоке даже на наружной поверхности не должна быть ниже температуры точки росы (для внутренней температуры +22 °С и влажности 50% это не ниже 11,1 °С), либо хотя бы эта влага не должна замерзать, т.е. температура не должна быть ниже 0 °С.

Посмотрим на рисунок ниже, как условно узменяется температура в сечении стены:

В первом случае, мы имеем стены без утепления. Половина стены в данном случае имеет температуру ниже нуля, т.е. при наличии влаги здесь происходит разрушение материала.

Во втором случае утепление происходит изнутри дома, тут ситуация еще хуже — вся толщина блока имеет температуру ниже нуля.

В третьем случае температура замерзания выведена за пределы конструкции, стена не замерзает, и соответственно конструкции не разрушаются.

Утеплитель, установленный снаружи, не разрушается от действия влаги т.к. либо имеет закрытые поры и не содержит воды, как пенопласт, либо имеет податливую структуру и может выдержать небольшие деформации, как минеральная вата.

Температура на поверхности внутри стены вычисляется по формуле:

где tнар — температура наружного воздуха, в нашем случае мы принимаем температуру наружного воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 согласно таблице 3.1 СП 131.13330.2012, для Москвы tнар = -28 °С;

tвнутр — температура внутреннего воздуха, tвнутр =+22 °С;

Rстены — термическое сопротивление стены, можно вычислить по программе Escel, которая приведена в статье Расчёт толщины теплоизоляции, для стены с пеноблоком 300 мм и утеплением 50 мм Rстены = 3,49 (м2 ∙ °С)/Вт, для 100 мм Rстены = 4,68 (м2 ∙ °С)/Вт;

αн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, принимаем αн =23 Вт/(м2 ∙ °С) (Таблица 6 СП 50.13330.2012);

δi — толщина i-го слоя, в нашем случае толщина минеральной ваты;

λi — коэффициент теплопроводности i-го слоя, для минеральной базальтовой ваты λi =0,042 Вт/(м2 ∙ °С) (см. характеристики материала при условиях B).

Итак рассчитаем температуру на поверхности блока при утеплении 50 мм мин.ватой и наружной температуре воздуха — 28 °С:

Т.о. видим, что толщины 50 мм не хватает, чтобы защитить блок даже от промерзания, температура на поверхности ниже нуля, а это значит, что вода на некотором расстоянии от поверхности блока будет замерзать и разрушать материал.

Теперь рассчитаем температуру на поверхности блока при утеплении 100 мм минеральной ватой:

Даже при утеплении 100 мм мин.ватой температура на поверхности будет — 2 °С, т.е. даже этой толщины не хватает чтобы защитить пеноблок. Пеноблок имеет достаточно низкую теплопроводность, поэтому температура на поверхности достаточно низкая, если бы стена имела большую теплопроводность, то этой толщины хватило бы, чтобы темпретарура на поверности блока была положительной.

Увеличим толщину до 150 мм Rстены = 5,87 (м2 ∙ °С)/Вт, вычисляем температуру на поверхности блока:

Температура на поверхности блока положительная, и пусть она ниже точки росы, однако даже если конденсат выпадет, то он не замерзнет, а когда станет тепло конденсат испариться.

Получаем, что чтобы защитить пеноблок должным образом нужно применять утеплитель толщиной не менее 150 мм. Применение наружного утепления позволит существенно увеличить срок службы дома. Хочу отметить, что нельзя утеплять дом изнутри т.к. это наоборот сдвинет температура замерзания воды внутрь. Также не стоит увеличивать толщину пеноблока, т.к. это опять таки сдвинет точку замерзания внутрь дома.

Для несущих стен из материалов с более высоким коэффициентом теплопроводности может хватить и 100 мм утепления, но это нужно считать индивидуально.

Если нет возможности утеплить снаружи, а температура замерзания попадает в конструкцию, то рекомендуется сделать внутреннюю пароизоляцию — это позволит уменьшить количество влаги в конструкции, однако увеличит влажность помещения в доме, и чтобы её снизить необходимо будет сделать приточно-вытяжную вентиляцию.

Итог:

Для Подмосковья я рекомендую вместо применения блока 375 мм использовать пеноблоки 300 мм плюс утепление 150 мм. Это будет дороже примерно на 190 руб/м² стены если сравнивать со стеной толщиной 375 мм, однако вы получите существенную экономию на отопление и продлите срок службы дома.
Posted in Малоэтажное строительство Tagged Теплотехнический расчёт, Толщина стены

Способы утепления для ленивых

Да, бывают случаи, когда хозяева, планируя утелпение домов из пеноблоков, хотят и сэкономить, и затратить как можно меньше усилий и времени на фасадные работы. Тут на помощь придут жидкий пенопласт и эковата.

Жидкий пенопласт наносится из баллонов на стены и по сути является жидкой пеной, твердеющей при высыхании.

Эковата это смесь частиц целлюлозы и минеральных элементов. Может наноситься сухим или влажным способом. Сухой способ дешевле, но пыли и мусора будет очень много. При влажном способе эковата застывает в течение 3 суток.

Главным минусом этих видов утеплителей является то, что они не подходят ни для мокрого, ни для вентилируемого фасада.

Сайдинг – добротно и мило

И, наконец, сайдинг – самый бюджетный и быстрый способ утепления домов из пеноблоков. Сам монтаж занимает всего несколько дней. Уход за виниловыми панелями не сложен. Смотрится сайдинг просто, но добротно и аккуратно. А если высадить кусты роз рядом с домом и сделать дорожки из булыжника, то можно добиться эффекта «домик в стиле прованс».

Большинство американских загородных домов отделаны именно сайдингом светлых оттенков. И при этом американцы гордятся своим жилищем, называя его настоящей американской мечтой.

Эковата

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector