Трубка ПВХ для опалубки в монолитном домостроении

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

  • пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
  • в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
  • производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

  • сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
  • сокращение расхода материалов;
  • возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.



Всё своими руками

Сегодня хотели уделить отдельное внимание стяжке опалубки и ответить на распространенные вопросы: для чего нужна стяжка опалубки ростверка (фундамента), как и из чего её сделать, когда снимать, и, конечно же, сколько стоит стяжка опалубки своими руками.

Для начала хочется отметить, что при изучении данного вопроса мы встретили достаточно много сообщений и комментариев в интернете, как при заливке фундамента (ростверка) бетоном опалубка просто напросто расходилась по швам или давала такие трещины, что приводило к очень неприятным результатам. Приходилось восстанавливать желаемую конструкцию, придавать фундаменту нужную форму и повторно заливать бетон. А это, разумеется, потеря сил, времени и денег, чего в нашей жизни итак не хватает…

Читайте также: ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

Для чего же все-таки нужна стяжка опалубки под ростверк (фундамент)? Она необходима для уменьшения давления на опалубку при заливании в неё бетонной смеси. Таким образом, опалубка становится более прочной благодаря распределению нагрузки между параллельными сторонами опалубки и стяжкой. Отсутствие стяжки может привести к обрушению или распиранию стенок опалубки, а тем самым нарушить целостность заливаемой бетоном конструкции.

После того как мы сделали своими руками арматурный каркас для нашего ростверка будущего фундамента и перешли к изготовлению опалубки перед нами встал вопрос по её стяжке. В принципе мы достаточно быстро определились, что стягивать опалубку будем при помощи самодельных стяжных винтов или шпилек, поэтому решили рассказать именно про этот способ и наш опыт в нем.

Для стяжки нашей съемной опалубки нам понадобились:

— оцинкованная штанга DIN 975, 2-х метровая, диаметр 12 мм, цена 152 руб. за 1 штуку, 80 штук на сумму 12 160 руб.

— жесткая труба ПВХ, 2-х метровая, диаметр 16 мм – цена 11 руб. за 1 штуку, 88 штук на сумму 968 руб.

— оцинкованная шайба, 12 мм. на сумму 500 руб. (продаются на развес)

— оцинкованная гайка, 12 мм. на сумму 900 руб. (продаются на развес)

Штанги (шпильки) и трубки ПВХ для стяжки опалубки.

Разумеется, все брали с некоторым запасом, поэтому суммы и количество ориентировочные.

Общая цена стяжки опалубки своими руками вышла у нас примерно 14 500 руб. Огромный плюс нашей стяжки в том, что, не смотря на её недешевую стоимость, она будет иметь так называемую «вторую жизнь», но об этом немного позже…

Итак, как происходил процесс стяжки опалубки? Первым делом нам необходимо было нарезать штанги (или, другими словами, шпильки) и трубки ПВХ. Длина шпилек составляла 50 см, длина трубок – 35 см. Для того чтобы сэкономить время и силы для замеров данных изделий мы придумали следующую конструкцию. Ставим самодельный деревянный стол рядом с вертикальным упором на нужное нам расстояние, соответственно, для шпилек 50 см, для трубок 35 см. Затем на столе устанавливаем перпендикулярно вертикальной поверхности держатель из деревяшек для штанги или трубки, вставляем в держатель нужный элемент и отпиливаем. Наше приспособление можно увидеть ниже на фото.

Самодельный стол для нарезки шпилек и трубок ПВХ.

После того как подготовительные работы подошли к концу мы перешли к установке и монтажу деревянной опалубки, а затем к её стяжке. Для надежности стяжку мы делали примерно каждые 50 см в 2 ряда, от углов отступали 10 см. Сначала была сделана разметка маркером, затем мы просверлили дырки при помощи дрели, после чего уже стянули всю опалубку. Первым делом вставляли металлические штанги с одетыми на них трубочками из ПВХ-пластика, затем фиксировали конструкцию при помощи шайб (с обеих сторон) и гаек (только с внешней стороны). Для общей надежности опалубки по углам устанавливали металлические уголки. Что у нас вышло можно увидеть на фото ниже.

Читайте также: Сфера применения тканых сеток: металлической, нержавеющей, оцинкованной, проволочной

Стяжка опалубки шпильками.

Хотим похвастаться, что заливка ростверка прошла на «ура». Опалубка с легкостью выдержала всю нагрузку, никаких трещин и расхождений не появилось.

Уже через 3 дня после заливки бетона мы сняли стяжку, а затем и саму опалубку ростверка. Для фундамента мы использовали бетон марки 350, он застывает достаточно быстро, поэтому и сроки распалубливания такие укороченные. Процесс снятия стяжки достаточно простой, хотя по нему возникают некоторые вопросы. Ответим сразу на самый популярный. Да, пластиковый трубки ПВХ остаются в бетоне и никуда не деваются. А вот штанги (шпильки) просто напросто выбиваются из фундамента.

Как Вы уже поняли, самое дорогое в стяжке опалубки – это те самые шпильки, на которые у нас ушла большая часть бюджета. В аренду брать стяжки мы изначально не хотели, т.к. на штанги у нас были свои планы. После того как они у нас побыли в роли стяжек мы с уверенностью отложили их в целостности и сохранности до следующего использования, а именно для межэтажного армирования. Так что все материалы в дело, ничего лишнего не останется в стройке дома своими руками =)

Кстати говоря, наше видео на канале YouTube уже готово, поэтому предлагаем Вам его посмотреть и увидеть в реальности, как выглядит стяжка опалубки, её монтаж и демонтаж. Приятного просмотра и ждем Ваши комментарии и пожелания, вопросы или отзывы.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Несъемная опалубка из треб канализации

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

  • диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
  • сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
  • толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

Вариант опалубки из картона

Читайте также: 7 советов, как выбрать цемент: марки и виды цемента, сфера использования

  • длина формы может достигать 11 метров;
  • масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

  • в скважины устанавливается труба;
  • заливается раствор;
  • через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Опалубка из асбестоцементных труб для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Разметка свайного фундамента

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Подошва

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Подошва столбчатого фундамента

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки технология полностью идентична вышеуказанному способу. В случае применения пластиковых труб подошва бетонируется по другой методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обвязанных хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Конструкция позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Монтаж опалубки и армирование

Щиты из многослойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП устанавливаются на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфика столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких элементов одной конструкции. Столб может армироваться вместе с подошвой на этапе ее заливки либо иметь отдельный каркас. Первый вариант предпочтительнее, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная технология используется чаще всего, обеспечивает высокое качество, ресурс. Сборка щитовой опалубки производится для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер либо сколачиваются из обрезных досок;
  • монтаж – после вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенам, укосины в двух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – дополнительно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.

Щитовая опалубка столбчатого фундамента

В обязательном порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой металлических элементов. Ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки прутки, хомуты размещать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб достаточно надеть кусок подходящего диаметра (от 30 см) на арматурный каркас, внутри скважины. От бокового смещения труба защищена земляными стенами, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Достаточно проверить, чтобы прутки, хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе 2 см.

Опалубка из труб

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться любым из вышеуказанных способов с небольшими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является обязательной;
  • диаметр скважины должен быть больше наружного размера трубы на 20 см.

Последнее условие обусловлено материалом трубы. Если по скользкой поверхности полиэтилена силы пучения смещаются вверх, не причиняя ущерба столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовить скважину диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому опалубка из асбестовых труб чаще используется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему нельзя использовать рубероид

Не обладающими профильным образованием индивидуальными застройщиками часто используется опалубка из рубероида. Этот вариант создан исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта после нескольких лет эксплуатации это приводит к последствиям:

Читайте также: Производство полимерных и композиционных материалов

  • зимой прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения направлены вверх по касательной к телу столба;
  • конструкция выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько сантиметров;
  • под плиту или подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стены, кровля ломает дымоходы.

Опалубка из рубероида

Опалубка из рубероида внутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для обратной засыпки песком. Бетон имеет серьезный вес и распирает рулонный материал вплотную к стенкам шахты. Поэтому опалубка из рубероида пригодна исключительно для буронабивных свай.

Заливка

При укладке бетона внутрь щитовой опалубки оптимальным вариантом является шланг бетононасоса. Однако аренда спецтехники обходится дорого, чаще применяют ручную заливку. Размер щитовых опалубок позволяет вываливать смеси из ведра без дополнительных приспособлений. Если используется опалубка из асбестовых труб, вначале изготавливается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Глубинный вибратор начинает применяться, как только длины шланга становится достаточно для погружения насадки. После чего, уплотняются каждые 40 – 60 см бетона. Появление цементного молочка, быстрое закрытие воронки после извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о нормальном качестве перемешивания бетона.

Ростверк

Ростверк столбчатого фундамента

Столбы являются бюджетным вариантом фундамента, однако имеют нестабильную геометрию. Поэтому жесткая обвязка оголовков столбчатого фундамента является обязательным условием на завершающем этапе строительства нулевого цикла. В зависимости от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висячим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см в зависимости от содержания в нем глины. На практике применяют два способа:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок после набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком между столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во втором варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует заполнению нижнего пространства землей.

Опалубка для висячего ростверка сооружается по технологии:

  • изготовление палубы – щиты по ширине стен с квадратными либо круглыми отверстиями для столбиков;
  • монтаж палубы – щиты надеваются на столбы, чтобы оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с двух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – классическая схема из продольных прутков, обвязанных квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стен прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, используются только боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, после чего, производится армирование, заливка конструкции. После распалубки, удаления насыпанного песка производится защита нижнего уровня – монтаж вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, наружному периметру.

Таким образом, при выборе различной опалубки можно снизить бюджет строительства столбчатого фундамента либо максимально увеличить его ресурс. В первом случае необходимо использовать полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во втором варианте стоит выбрать щитовую опалубку или асбоцементные трубы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

  • бурение скважин;
  • установка опалубочных форм;

Подготовка к заливке бетона

  • армирование;
  • заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

  • размер скважин определяется проектом;
  • глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
  • ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Процесс монтажа опалубки

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

  • связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
  • конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

Заливка бетона в свайную опалубку

  • раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
  • после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
  • следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

ПВХ трубки для сооружения опалубки

В современном строительном производстве иногда приходится сталкиваться с оригинальными, нестандартными идеями, в которых используются материалы, предназначенные по первоначальному замыслу, для других целей. Монтируя опалубку, начали применять стяжные замки из ПВХ трубы небольшого диаметра в качестве составляющей этого фиксатора.

Использование трубок из ПВХ

В чем оригинальность этого изделия, его характеристики и назначение

Фиксирующий замок нужен для крепления двух противоположных сторон каркаса, а в случае с ПВХ после заливки они остаются в монолите бетона. Это решение весьма облегчает сам процесс демонтирования опалубки и не позволяет другим составляющим замка контактировать с раствором. Такая защита способствует сохранению элементов и увеличению оборотов их использования. А случается, что и трубку применяют многократно, так как жесткая и гладкая полимерная поверхность это позволяет.

К преимуществам также относятся:

  • ускорение монтажных и демонтажных работ и снижение расходов на эти процессы;
  • использование в любых видах опалубки;
  • устойчивость к влаге, агрессивным материалам, температурным перепадам;
  • невысокая стоимость по сравнению с металлическими замками (например, зажимами пружинного типа);
  • зависимость расхода от высоты бетонного монолита.

К недостаткам относится чувствительность к солнечному свету и механическим воздействиям.

Размеры ПВХ трубы для опалубки определяются государственными стандартами. В основном в качестве крепежа применяются изделия, длина которых составляет 3000 мм, диаметр – 16-63, толщина стенок – 1,6-2,4. Наиболее популярны для опалубки варианты, имеющие внутренний диаметр 22 мм, а наружный – 25.

Схема установки трубки

Каждая единица маркируется, где указываются следующие описания:

  • государственные стандарты;
  • материал;
  • размеры;
  • области применения и страна-производитель.

Изделия легко режутся, но купить трубки можно как цельными, так и частями. Расход выйдет просчитать, зная толщину заливаемой смеси, от которой зависит шаг крепежных устройств.

Чаще всего в состав комплектующих для опалубки из ПВХ фиксаторов входят следующие элементы:

  • стяжной винт, вставляемый непосредственно в трубку;
  • конус, по форме напоминающий юбочку, фиксирующий трубу и предохраняющий ее полость от попадания бетонной смеси;
  • шайба;
  • закрепляющая гайка, она же заглушка.

Опалубка из ПВХ

Требования к внешнему виду полимерных трубок для опалубки, хранению и транспортировке

Выпускаемые промышленностью изделия могут быть не только под цвет бетонной стяжки, но и другого колера, например, коричневого, синего, черного. Окраска, как и застывшие потеки или удаляемые пятна, не регламентируются. Здесь основные нюансы заключаются в отсутствии вздутий и пустых полостей на поверхности ПВХ, «пузырей» и неровностей, сколов и трещин.

Особые требования предъявляются к условиям хранения. Не допускается оставлять продукцию на открытом воздухе более чем на 12 месяцев. Трубы должны находиться в горизонтальном положении на поверхности, исключающей острые выступы и неровности. Так же горизонтально они и транспортируются. Для погрузо-разгрузочных мероприятий должны использоваться мягкие стропы, предупреждающие механические повреждения. По этой же причине не допускается тянуть волоком.

Опалубка своими руками

Стоимость в центральных регионах

Читайте также: Зачем нужен вибропресс для тротуарной плитки

Трубки для опалубки обычно реализуются в упаковках, хотя их можно приобрести и поштучно. Но от объема закупки зависит и цена изделия. Стоимость для Московской области и ближайших к ней регионов представлена в таблице:

Диаметр Толщина стенки В комплекте штук/ длиной Количество в упаковке, м Цена, рубли
16 1,2 50/3 150 5,0
20 1,5 50/3 150 6,0
25 1,5 40/3 120 7,0
32 1,8 30/3 90 13,50
40 1,9 20/3 60 17,0
50 1,8 10/3 30 21,9
60 2,4 7/3 21 43,0

Стоимость этой продукции указана без требований к цвету.

Как сделать опалубку из картонных труб

Монтаж начинается с нижней части и направляет по стрелкам корпуса вверх. Для фиксирования низа используется деревянная основа в форме готового бетонного изделия. Рекомендуется для высоких тонких колон не превышать четырехметрового порога безопасности. На каждые 4 м. должна быть установлена дополнительное фиксирующее деревянное кольцо. Для упрощенного демонтажа внутрь опалубки помещается крепко скрученный шнур со спущенным концом.

Монтаж опалубки из картонных труб

Монтаж опалубки из картонных труб

Демонтировать конструкцию можно спустя 48 часов. За это время любой материал затвердеет и снятие опалубки будет безопасным. Для этого необходимо свободный край шнура прикрепить к какому- либо инструменту и резко потянуть сверху вниз. Правильно собранная опалубка из картона легко разорвется на две части.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector