Провисание перекрытия между первым и вторым этажом

Когда нужна пароизоляция между первым и вторым этажом

Пароизоляция необходима при перепадах температур, когда первый этаж отапливаемый, а второй нет (то есть холодный). Теплый воздух проникает в утеплитель, проходит точку росы, и конденсируется. В итоге, утеплитель намокает, а полы вздуваются и разрушаются. Также пароизоляция необходима в помещениях с повышенной влажностью: в ванной комнате, кухне, если в доме есть бассейн.

пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме

Если первый и второй этаж отапливается, необходимо изолировать от пара только помещения с высокой влажностью, чтобы пар не разрушил утеплитель. В других помещениях (коридорах, комнатах) хорошей вентиляции будет достаточно.

Мансарда это жилая зона или нежилое сооружение?

Мансарда это отличный вариант жилой зоны, расположенной под крышей, или же зоной хозяйственного предназначения. Как грамотно обустроить эту зону — правила и рекомендации. Какие бывают мансарды, это этаж или нет?

Читайте также: Какой дом лучше построить – каркасный или из пеноблоков?

Многие люди, которые намереваются заняться строительством своего собственного небольшого домика, предпочитают выбирать те проекты, где присутствует мансарда.

Есть множество вариантов, как сделать это место дополнительной комнатой, в которой достаточно комфортно находиться.

Разберемся с тем, мансарда что это и какими характеристиками она обладает, жилое помещение или нет, а также рассмотрим некоторые бюрократические вопросы.

Что это такое?

Если рассматривать определение, то можно сказать, что это такая комната, которая может считаться жилым сооружением, а может быть и не пригодной для жилья. Отличительной его характеристикой считается наличие окон в помещении, а также определенный наклон потолка.

Чердак является частью строения, которая располагается между верхним перекрытием и непосредственно самой крышей. Оно может представлять собой жилую зону, если там все обустроено так, чтобы человеку было комфортно находиться там, проводить время, спать и т.д. Если же эти условия отсутствуют, то эта квадратура определяется как нежилая, и здесь, как правило, оборудуется чердак.

Для того, чтобы оно было пригодным для проживания, важно, чтобы здание соответствовало определенным условиям. В частности, опорная конструкция постройки должна выдерживать то, что будет находиться в ней. Если она планируется как дополнительная комната, то там наверняка будет расположен диван, столики и прочие предметы мебели, и нужно иметь это в виду при строительстве.

Кроме того, стены и сама кровля должны быть в достаточной степени изолированы, должен находиться дополнительный теплоизоляционный слой и вентиляция. Только при выполнении всех этих условий помещение может стать пригодным для постоянного проживания.

Разница жилой и нежилой мансарды

Чтобы сооружение документально было признано жилым помещением, необходимо не только выполнение тех условий, о которых мы говорили ранее. Важен тип вентиляции, отопления, изоляционного слоя и т.д.

Конструкция крыши дома должна являться достаточно прочной, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку в виде слоя изоляции и утепления. Помещение должно быть обработано специальным огнестойким составом.

Понятно, что внутри должны быть проведены необходимые коммуникации, свет и т.д. Также стоит обеспечить достаточное количество естественного света. Окна должны иметь определенный размер – около 1/8 части пола.

Данный документ гласит, если верхняя точка потолка будет менее 2,4 метра, то такое место именоваться мансардой не может, т.е. оно будет обычным чердаком. Кроме того, низкое расположение горизонтальных стяжек также воспрепятствует оборудованию жилого блока.

Одним словом, ограничений достаточно, с которыми необходимо ознакомиться в первую очередь. Надеемся, отныне вопрос: «мансарда что такое» станет для вас более понятным.

Мансарда и второй этаж

Многие люди интересуются – является ли мансарда этажом? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит заглянуть в нормы градостроительства, где описано что такое мансарда в доме вполне конкретно.

Если не прибегать к техническим формулировкам, то можно ясно сказать, что второй ярус и мансарда – это разные понятия. Иными словами, если в доме будет обустроен первый этаж и чердак, она вполне пригодная для комфортного проживания, то постройка все равно будет считаться одноэтажной.

Так что такое мансарда в доме? Это однозначно не этаж! Этаж это полноценный жилой ярус, что считается отдельным жилым помещением.

Читайте также: Водонепроницаемый бетон W6 – классификация, применение и изготовление. Маркировка. Прочность на сжатие и морозостойкость

Так чем отличается данное место от полноценного второго яруса? Рассмотрим основные отличия этих двух строений:

  • Цена. Общая стоимость работ обустройства будет ниже, чем цена за строительство второго яруса.
  • Временные затраты. Строится быстрее, чем полноценный ярус.
  • Нагрузка на фундамент. Второй ярус будет более габаритным в плане нагрузки на фундамент здания и его опоры.
  • Мансардное помещение — полезная площадь. Наклон потолка влияет на полезную квадратуру, поэтому у мансарды она меньше, чем у полноценного сооружения.
  • Планировка. Есть достаточно глухих зон, то нужно учитывать этот момент при планировке. Что касается яруса то здесь более планировка более свободная.
  • Освещение. Присутствуют наклонные окна, и освещение здесь лучше.
  • Теплопотери. Второй ярус – это более предпочтительный вариант, если брать во внимание потерю тепла в процессе проживания. Но если зону оборудовать всем необходимым отоплением и изоляцией, то можно существенно снизить теплопотерю.

Ответить однозначно, а что же лучше – сложно. Значит если рассматривать с эстетической точки зрения, то дома с обустроенным мансардным этажом, безусловно, смотрятся предпочтительнее.

Все-таки, обычный двухэтажный дом что считается конструкцией, особо ничем не выделяющейся на общем фоне.

Но у этого строения есть свои плюсы, и выбор того или иного варианта является сугубо индивидуальным делом.

Мансардный этаж считается полноценной частью дома, пригодной для проживания. При регистрации дачного домика, данное место должно входить в общую квадратуру дома, и стоит учитывать этот факт при заполнении налоговой декларации.

Виды мансард

Теперь хотелось бы поговорить о размерах, ведь именно эти параметры определяют тип такого этажа:

  1. Если высота вертикальной стены больше полутора метров, то помещение считается полноценным ярусом.
  2. Если высота находится в диапазоне от 0,8 до 1,5 м. то это называется мансардой.
  3. Полумансардой считается помещение, в котором стена менее 0,8 м.

Получается, что мансардный этаж считается полноценным сооружением, если линия пересечения фасада здания и плоскости кровли, превышает полтора метра от уровня пола. Как мы видим, здесь достаточно нюансов, поэтому изучение документации и всех регламентов, перед началом строительства, является обязательным.

Что нужно учитывать при строительстве мансарды?

Строительство данного сооружения можно осуществлять своими силами, но нужно учитывать нагрузки на фундамент, а также прочие факторы, поэтому лучше доверить это профессионалам.

Первое, что нужно выяснить – входит ли выбранный тип крыши в план постройки. Одних эстетических предпочтений мало, ведь нужно учитывать следующие моменты:

  1. Тип крыши напрямую влияет на полезную площадь. Если односкатная и двускатная крыша создает множество глухих зон, то вальмовая позволяет использовать практически все пространство.
  2. Финансовый момент. Односкатная крыша является наиболее доступным вариантом, поэтому нужно сначала оценить свои возможности в плане затрат.
  3. Используемые кровельные материалы. Дело в том, что некоторые материал не предназначены для тех или иных видов крыш. В частности, для металлочерепицы второй этаж или угол наклона кровли должен составлять не менее 25 градусов.
  4. Нагрузка снега и ветра. Кровля должна быть сделана таким образом, чтобы снежный покров самовольно скатывался вниз.
  5. Различные нагрузки. К примеру, односкатная кровля будет воздействовать на опоры неравномерно, поэтому игнорирование этого факта может привести к оседанию стен и частичному разрушению фундамента.

Чтобы чердак можно было переоборудовать в мансардный сооружение, необходимо удостовериться в том, что площадь позволяет это сделать.

Расчет производится по формуле: AxB + 0,7*C

A – это общая площадь тех помещений, высота которых оказывается выше двух с половиной метров.

B – показатель, входящий в общую площадь дома, высота составляет от 1,1 до 2,5м.

C – это площадь комнат, высота которых находится в диапазоне от 0,8 до 1,1м.

Что касается цифры 0,7, то она является поправочным коэффициентом при расчете площади второго этажа.

Читайте также: Долговечность винтового свайного фундамента

Этап строительства

После проведения всех расчетов, можно переходить к основному этапу, т.е. строительству помещения. Если же здание уже построено, то необходимо переоборудовать чердак, выполнив разборку старого покрытия.

Очень важным этапом является сооружение стропильной системы. Для этого нам понадобится:

  • Брус с размерами 8 на 8 или 10 на 10 см. Также подойдет бревно, диаметр которого должен быть не менее 18 см.
  • Доска – 4 на 150 см.
  • Для крепления элементов понадобится анкера, проволока или арматура.
  • Материал для кровли.
  • Материал для утепления.
  • Отделочные материалы, предназначенные для обустройства внутренней части.

Кровельные материалы должны быть достаточно легкими, чтобы нагрузка на опоры здания и крыши была минимальной. А что касается материалов внутренней отделки, то чаще всего используются листы гипсокартона, которые также обладают минимальным весом.

Заключение

Обустройство мансарды в частном доме оказывается очень выгодным вложением средств, ведь вы получаете полноценный блок, в котором можно оборудовать личный кабинет, спальню, кухню или тренажерный зал.

Естественно, очень важно правильным образом утеплить эту зону, чтобы можно было проживать там на протяжении всего года. Выбирая между вторым этажом или обустройством мансарды, важно понимать чем отличается мансарда от второго этажа.

Многие до конца не понимают считается ли мансарда полноценным этажом и что необходим указывать при заполнении декларации.

Именно поэтому, очень многие люди склоняются именно к варианту с мансардным этажом, который не только выгоден в плане финансовых затрат, но еще и более эстетичен, если оценивать здание снаружи. Второй этаж или мансарда — выбор за вами!

Источник: https://moydizain.ru/mansarda/eto-zhilaya-zona-ili-net.html

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция монтируется непосредственно перед утеплителем, если есть риск попадания пара (например, в ванной или на кухне) или образования конденсата в утеплителе. Если теплый влажный воздух попадает в зону, где температура ниже хотя бы на 10 градусов, он конденсируется, влага проникает на стены и в утеплитель. Теплоизоляция теряет свои свойства, а на стенах образуется грибок и плесень.

пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме

Какие материалы подходят для пароизоляции

Для пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки. Такие пленки защищают внутреннюю поверхность стен и утеплитель от негативного воздействия конденсата и пара. Пленки применяются в перекрытиях, стенах и кровлях, они совместимы со всеми видами теплоизоляции из минеральной ваты, эковаты, пенопласта и его производных.

Для пароизоляции подойдут пленки

Ондутис B (R70)

или

B (R70) Смарт

. Пленка «Cмарт» отличается наличием на стыках клейкой ленты, которая существенно упрощает монтаж и надежно герметизирует стыки.

пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме

Очень важный момент при монтаже пароизоляции — обеспечение герметичности при установке. Если пленка будет поклеена негерметично или появятся порезы, вся работа будет проведена зря.

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме
Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Читайте также: Монтаж железобетонных колонн одноэтажных зданий

пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме
Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Читать также Кастыбы рецепт на молоке

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

  • внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
  • гидроизоляционная пленка;
  • каркас;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка;
  • отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять:

  • недопустимо оставлять разрывы мембраны;
  • количество складок должно быть минимальным;
  • проклейка и заделка швов должны быть качественными;
  • места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
  • диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
  • не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

  1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
  2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Как считается мансарда в бти

При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45°, 0,5 м — при 60° и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°, 60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.

При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45°, 0,5 м — при 60° и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°, 60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.

Читайте также: Выбираем материал для пожарных резервуаров: виды материалов, их плюсы и минусы

Ответ: Высота мансарды определяется шириной дома, уклоном и конструкцией крыши, а также необходимостью обеспечить свободный противопожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения.

Высота помещения в самых низких местах, у наружных стен должна быть не менее 0,4 м от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата (бруса, служащего опорой наклонных деревянных стропил и предназначенного для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения).

Высокие крыши не только меньше задерживают снег, но и позволяют эффективнее использовать чердачное пространство. Габариты мансардных помещений в мансардном этаже в чистоте принимается не менее 2,5 м высоты, при этом в жилую площадь могут входить и участки помещений с меньшей высотой.

Их величина нормируется в зависимости от уклона крыши. В соответствии со СНиП 2.08.

01–89* при определении площади помещений мансардного этажа ( S пола) учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при уклоне кровли 30° к горизонту, 1,1 м – при 45° и 0,5 м – 60° и более . При промежуточных значениях высота определяется интерполяцией.

Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7. При этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при уклоне кровли 30°; 0,8 м – при 45–60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.

Мансарды — жизнь под крышей

Само понятие мансарды пришло к нам из Франции времен семнадцатого века, когда один из архитекторов обратил свое внимание на эту часть здания.

Приобретя практически мировую популярность, тем не менее, тип такого помещения слыл пристанищем для бедняков.

Однако с течением лет, статус чердачной жилплощади обрастал все большей солидностью, теперь уже мансарда символизирует престиж и достаток.

Одно дело, когда при строительстве загородного дома мансарда уже имеет свое место в проекте и чтобы обзавестись желанным этажом остается лишь соблюсти все тонкости по его возведению. С юридической точки зрения такой вариант не предусматривает никаких хлопот с оформлением, поскольку сам дом и мансарда будут единым строением.

Считается ли мансарда этажом – актуальный вопрос для застройщика

Конструктивные особенности мансарды тесно взаимосвязаны с общей структурой дома и зависят от расположенных ниже помещений, объединены с ними инженерными коммуникациями.

Однако устройство мансарды может различаться вариантами планировки: занимать площадь, соответствующую всей квадратуре дома, помещаться только на определенной ее части или иметь еще антресольный ярус.

Каждый вариант планировочного решения с архитектурной точки зрение по-своему интересен, однако существует правило: мансарда должна укладываться в границы, расположенных ниже базовых стен строения.

Если ознакомиться с инструкцией Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которая была утверждена в августе 1998, под № 37, то в части определения этажности дома мансарду считают этажом.

Площадь помещений надстройки в виде мансарды также учитывается в общей квадратуре строения и регистрируется в БТИ согласно кадастровых документов. Что касается кадастрового паспорта в нем тоже присутствуют сведения об этажности дома.

Как считаются этажи у дома

В соответствии с формой кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (Приказ Минюста России от 18.02.

2008 № 32) в строке «количество этажей» указывается общее число этажей здания или сооружения, отдельно в строке «количество подземных этажей» указывается число подземных этажей (этажей при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения) и уровней в подвале.

Источник: https://urist-yslugi.ru/bez-rubriki/kak-schitaetsya-mansarda-v-bti

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

  • влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
  • пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

  • На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
  • Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
  • Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
  • Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Читать также Как правильно приготовить опята для жарки

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны «пирога»? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для «гашения» ударного шума?

Для длительного срока службы каркасного дома нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Недорогое утепление

Если возникли сложности с бюджетом, то можно утеплить чердачное помещение древесными опилками, глиной, керамзитом. Сравнительно недавно эффективных утеплителей было мало, но каркасное строительство существует давно и применялись ранее именно местные природные материалы.

Опилочно-глиняный раствор

Глиняно-опилочной смесью вполне возможно утеплить чердачное помещение, если каркас сделан добротно, а фундаменты рассчитаны с хорошим запасом. Порядок заливки:

  • Глину предварительно замочить на 3-5 дней;
  • Опилки по объёму должны в 3 раза превышать глину;
  • Глиняный раствор должен быть жидкий, текучий;
  • В раствор глины добавляются сухие опилки и смесь тщательно перемешивается;
  • Для борьбы с плесенью в готовый раствор добавит немного медного купороса;
  • Балки и накат смочить слегка глиняным молочком для лучшего прилипания раствора;
  • Залить промежутки между балками заподлицо с их верхом;
  • Оставить на просыхание при открытом чердаке на 7-10 дней.

Утепление из керамзита

По накату уложить гидрозащитную мембрану, в промежутки между балками установить пластиковую георешётку. Она необходима, чтобы керамзитовые окатыши не расползались и не сбивались в одно место.

Далее в георешётку засыпать керамзит по верхней отметки балок. керамзитовый утеплитель не впитывает воду, поэтому дополнительное укрытие ему не требуется.

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит строительный объект, принесет каркасному дому довольно серьезный ущерб, а также создаст неблагоприятный микроклимат в доме.

Пароизоляция стен и потолка каркасного дома

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

  1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
  2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные дома с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
  3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана в каркасном доме будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Мансардный этаж считается ли этажом – На обе руки мастер

Уже не говоря об осуществлении строительных работ. Сегодня достаточно грамотных специалистов, которым можно не только поручить переоборудование чердака, но и бумажную волокиту тоже. Почему бы не воспользоваться их услугами? Таким образом, присоединить мансарду законным путем возможно, если:

  • Каждый из собственников многоэтажки даст свое согласие на это;
  • Дом не подлежит планируемому реконструированию;
  • Наличие возможностей технического обустройства мансарды;

Планируемая реконструкция дома, которую может осуществить администрация района, например, может в корне нарушить ваши планы, поскольку в этой ситуации присоединение чердачного помещения, кем-либо даже не будет рассматриваться. Ну и, разумеется, взявшись за присоединение чердака, неплохо бы располагать техническими возможностями, для его последующего преображения.

Считать-ли мансардный этаж вторым этажом

  • 1 Что это такое?
  • 2 Разница жилой и нежилой мансарды
  • 3 Мансарда и второй этаж
  • 4 Виды мансард
  • 5 Что нужно учитывать при строительстве мансарды?
  • 6 Этап строительства
  • 7 Заключение

Мансарда это отличный вариант жилой зоны, расположенной под крышей, или же зоной хозяйственного предназначения.

Как грамотно обустроить эту зону — правила и рекомендации. Какие бывают мансарды, это этаж или нет? Многие люди, которые намереваются заняться строительством своего собственного небольшого домика, предпочитают выбирать те проекты, где присутствует мансарда.

Важно Есть множество вариантов, как сделать это место дополнительной комнатой, в которой достаточно комфортно находиться.

Внимание Разберемся с тем, мансарда что это и какими характеристиками она обладает, жилое помещение или нет, а также рассмотрим некоторые бюрократические вопросы.

Определение мансарды: считается ли она вторым этажом дома?

Исходя из положений части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи, в отношении которых осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.В соответствии с пунктом 6 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.

Так «этаж» мансарда или нет ?

Правовед.RU 248 юристов сейчас на сайте

Здравствуйте! При регистрации дачного (нежилого) дома мансардный этаж считается вторым этажом или этажность строения 1? Спасибо Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

  • Какие льготы при оплате коммунальных услуг в мансардном этаже?
  • В каком законе определено максимальное количество этажей дома, который можно построить на участке ИЖС?

Ответы юристов (3)

  • Все услуги юристов в Москве Сопровождение сделок с недвижимостью Москва от 40000 руб. Экспертиза договоров Москва от 15000 руб.

Мансарда это жилая зона или нежилое сооружение?

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.В приложениях Б и В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» даны определения этажей и правила определения этажности здания.

При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Строительство и снип

Таким образом, под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.

При этом сообщаем, что в настоящее время Минэкономразвития России ведется работа над проектом федерального закона N 54480-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости», принятым Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении 11 декабря 2012 г., в соответствии с которым предусматриваются исключение сведений об этажности из состава сведений государственного кадастра недвижимости, предусмотренных положениями пункта 19 части 2 статьи 7 Закона о кадастре.3.

Мансардный этаж – строим дом с мансардным этажом самостоятельно

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМОот 20 марта 2013 г.

N ОГ-Д23-1426 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИКОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ И ЭТАЖНОСТИ И КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ЗДАНИЙК ОБЪЕКТАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее — Департамент недвижимости) рассмотрел обращения и сообщает.В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.

В мансардном высота комнаты может отличаться в разных точках и зависит от конфигурации крыши.

  • Квадратура первого и второго этажей в традиционном втором этаже одинаковая.Площадь мансарды насчитывает меньше квадратных метров, чем нижележащие помещения из-за скосов ограждающих конструкций.
  • Нагрузка дома с мансардой на фундамент меньше, чем двухэтажного строения.
  • Планировка помещения в мансардном ярусе имеет некоторые ограничения из-за наличия глухих зон в местах примыкания кровли к стенам. В полноценном этаже действует полная свобода выбора планировочных решений.
  • За счет устройства наклонных окон в мансарде достигается прекрасная освещенность.

Мансарда и второй этаж Многие люди интересуются – является ли мансарда этажом? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит заглянуть в нормы градостроительства, где описано что такое мансарда в доме вполне конкретно.

Если не прибегать к техническим формулировкам, то можно ясно сказать, что второй ярус и мансарда – это разные понятия.

Иными словами, если в доме будет обустроен первый этаж и чердак, она вполне пригодная для комфортного проживания, то постройка все равно будет считаться одноэтажной.

Так что такое мансарда в доме? Это однозначно не этаж! Этаж это полноценный жилой ярус, что считается отдельным жилым помещением. Так чем отличается данное место от полноценного второго яруса? Рассмотрим основные отличия этих двух строений:

  • Цена. Общая стоимость работ обустройства будет ниже, чем цена за строительство второго яруса.
  • Временные затраты.

Считается ли мансарда этажом в БТИ? Если ознакомиться с инструкцией Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которая была утверждена в августе 1998, под № 37, то в части определения этажности дома мансарду считают этажом.

Источник: https://4handsmaster.com/mansardnyy-etazh-schitaetsya-li-etazhom/

Основные ошибки при установке пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен

  • Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
  • Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
  • Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
  • Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой каркасного дома.

Утепляем потолок каркасного дома

Материалы для пароизоляции в каркасном доме

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

  • Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случаекаркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
  • Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

  • Рубероид. Идеален для отделки современных каркасных домов. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в домах построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
  • Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

  1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
  2. Осуществляется измерение стен.
  3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
  4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строител
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector