Мелкозаглубленный ленточный фундамент не зарывайте фундаменты вглубь

На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

    Что такое ленточный фундамент ?На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?Обустройство опалубка и армированиеЗаливка бетона и устройство гидроизоляции

Ленточный фундамент является самым распространенным и популярным при выборе фундамента для строительства здания. Это обусловлено тем, что он имеет ряд преимуществ таких, как прочность, доступность и простота возведения.

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от нагрузки на него, для деревянного дома с легкими стенами можно возвести мелкозаглубленный фундамент .

Что такое ленточный фундамент?

Его так называют, потому что из-за особенностей своей конструкции, он напоминает непрерывную ленту, которая является основанием постройки. Чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо определиться с выбором материала, который зависит от запланированных помещений.

Читайте также: Зачем необходимо учитывать коэффициент уплотнения щебня. Смесь песчано гравийная коэффициент уплотнения

Если подвальное помещение будет использоваться, как погреб, то лучше всего подойдет кирпич. Если предусмотрено строительство бассейна, то нужно использовать железобетонный фундамент.

так как он обладает высокой непроницаемостью и выдерживает большие нагрузки. Можно использовать готовые фундаментные блоки, которые хорошо подходят для строительства дома на сухом грунте. На пучинистых грунтах следует использовать монолитный фундамент, основой которого является бетон.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным, это зависит от величины нагрузки.

Для домов с легкими стенами, например, деревянных, нужно возвести мелкозаглубленный фундамент. который устанавливается на слабопучинистом грунте. На пучинистом грунте и при строительстве домов с тяжелыми стенами, а также при планировании в доме гаража или подвала используют заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению



Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Предлагаем ознакомиться Фундамент столбчатый из бетонных блоков

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

  • прямоугольную,
  • ступенчатую (Т образный фундамент ),
  • трапециевидную.

Основание с Т образным сечением.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

  • для бетона — 45°,
  • для бута и бутобетона — 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

Схема ленточного монолитного фундамента.

Сколько в глубину и в ширину он будет, зависит от многих параметров: состав грунта, вес и размер будущего дома, глубина промерзания в зимний период и т.

Читайте также: Сколько весит бетонный блок. Какие размеры и вес имеют блоки фбс? Преимущества фундаментных бетонных блоков

д. При возведении мелкозаглубленного фундамента, так как он используется для легких домов, не важно, на какую глубину и сколько промерзает грунт зимой, поэтому его нужно заглубить на 50-70 см. Если ленточный фундамент служит основанием для более тяжелого здания, то его необходимо заглублять ниже максимального уровня промерзания на 15-20 см.

Если при планировке дома предусмотрен подвал или гараж, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины, на которую промерзает грунт на 20-30 см. Обустройство заглубленного фундамента требует большего расхода количества материала, чем мелкозаглубленный. Под те стены, которые находятся внутри дома, фундамент можно сделать менее глубоким от 40 до 60 см.

В том случае, если ленточный фундамент нужно возводить на песчаном грунте, который имеет вкрапления глинистых прослоек, необходимо под него оборудовать песчаную подушку.

Для этого следует вырыть траншею в 1 м глубиной, дно которой нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. При этом толщина получившегося основания не должна быть меньше 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент.

Проект делал сам. Опыта в строительстве сооружений нет.Только теория.По расчетам ширины фундамента 300 мм будет достаточно с запасом. Глубину заложения принял 300 ммПротивопучинистая подушка получилась толщиной около 250 мм.Армировать фундамент думаю двумя прутьями арматуры 10 мм сверху и снизу.Цоколь из газобетона 200 мм
это краткий список — наймите конструктора, или архитектора со знанием ас — сэкономят вам кучу денег на капремонтах, а главное — дом темпым и удобным получится

https://www.youtube.com/watch?v=uxrruT0VVwg

Расчеты делал по книге “Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С По расчетам ширины фундамента 300 мм будет достаточно с запасом.

найдите его почту в интернете, и напишите, с требованием подписатся под картинками

Посмотрев заголовок темы я подумал что здесь будет выложен расчет мелкозаглубленного фундамента. Имеется ввиду расчет на пучение. Но здесь ничего подобного нет, борьба с пучением выполняется обычными конструктивными мероприятиями. Ну а раз так, то выскажу свою мнени о том, какими должны быть мелкозаглубленные фундаменты.

Мнение основано на белорусских нормах проектирования подобных конструкций.1. Минимальная глубина заложения бетонной части должна быть не менее 0.5 метра. 2. Песчаная подушка может быть 30 см, но она должна быть дренируемой .3. Нужна широкая отмостка, например 1.5 м будет неплохо.4. Нужно учитывать, что у мелкозаглубленного фундамента даже при выполнении всех вышеперечисленных мероприятий возможны пучинистые процессы.

Еще хочу отметить, что расстояние от отмостки до ячеистобетонных блоков должно быть не менее 0.5 метра.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 13.12.2011 в 13:53. Причина: опечатка

Род деятельности — волшебник

И как по мне газобетон это не материал для несущих стен, хоть каркас какой-нибудь, жб или металлический.

Читайте также: Опалубка колонн «ГАММА» «ГАММА-КАСКАД» «ЭКОФОРМ».

не драмматизируйте ситуацию — человек щас вообще строиться передумает) Бетон марки D800 и выше поэтажные пояса — и вуаля. но перед этим, не мешало бы сделать геологию и правильно спроектировать фундаменты.

Бетон марки D800 и выше

Да и D600 сгодится — по теплотехнике лучше, а по прочности приемлемо. Только толщину бы сделать 400, а не 300.

А мне кажется ты даже переборщил с глубиной 300мм, читая эту книгу это много 300мм, если там еще и глина то ваще можно на глину блоки гнать выравнять раствором только и вперед.

))) та ну нет. просто раствором нельзя. сетку из проволоки с очком 50мм обязательно в раствор. тогда верняк

яа райсуя чартяжы ыкк.

ероятно дом будет иметь небольшие сезонные колебания. Опасность таких колебаний устраняется жестким фундаментом, представляющим из себя жесткую железобетонную горизонтальную раму.

а лучше, модели высокое_ребро — меньше мыслей за углы

на чистом песке так можно, сосед проверял еще проверяет

builderoff может вам планировать вопрос по другому — сколько вы планируете потратить на этот дом, включая всю инженерку и грубую часть отделки. и сколько в % от этого, с вас запросил конструктор ?

Пол Европы построено из газобетона, несущие конструкции и самонесущие. У нас к этому не привыкли еще.

оно не само выросло, а из дикой цены на строительство — есть двд болванки, от журнала наш-дом, приложения к салон интериор — там немецкий пенобетон с подвалом, и немецкие деревянные каркасники в двух ценовых вариантах — 10-15 лет прошло с тех пор, у нас такого качества нет, да и врятли появится

Но ведь хочется подумать, посчитать, без перерасхода. Не по совковски. А под каждую постройку индивидуально.

тамже иногда видны ихние проектики, и вывод по ним простой — клали они там любые расчеты все стандартно из конструктора, по заготовкам расхода на группу таких типовух — мелочи типа верандочек конечно меняют, но если основное ненравится, иди в кирпичное где совсем другие цены.

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.

Предлагаем ознакомиться Как отремонтировать и усилить фундамент

Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.

Морозное пучение — это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.

Таблица расчетной глубины заложения фундамента

Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:

  • при промерзании на глубину менее 2м — 50см;
  • при промерзании менее 3м — 75см;
  • при промерзании более 3 м — 100см.

Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.

Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.

Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.

С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Читайте также: Дом из кирпича или газобетона? Сравнение в цифрах.

Потребуется:

Любое строительство начинается с подготовительных работ.

Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего – 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 90 0. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня.

После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Вернуться к оглавлению

Заглубленный фундамент

Заглубленный фундамент можно считать классическим, выполненным по традиционному пожеланию строителей: «Закладывайте фундамент на глубину промерзания»

.

Действительно, правильно выполненный заглубленный фундамент не подвержен никаким деформациям. В зависимости от конструкции фундамента, затраты на его устройство могут быть как очень большими, так и весьма незначительными. Заглубленные фундаменты могут быть ленточные, столбчатые и столбчато-ленточные. Дома с подвалом также можно отнести к категории заглубленных фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания, имеет высокую несущую способность. В индивидуальном строительстве создание такого фундамента нельзя считать оправданным из-за большого объема работ по его возведению и высокой себестоимости. Несущая способность основания для дома в 2 – 3 этажа используется не более чем на 20…30%. Только при повышенной этажности строений с бетонными перекрытиями можно применить такой тип фундамента.

Ленточные фундаменты могут быть монолитными и сборными. В поперечном сечении они представляют собой прямоугольную, ступенчатую или трапецевидную форму (Рисунок 63).

Рисунок 63. Ленточный фундамент: А – прямоугольный; Б – ступенчатый; В – трапецевидный; 1 – фундаментный блок; 2 – подошва; 3 – бутовый камень

Внимание!

Основание под лентой заглубленного фундамента, в отличие от мелкозаглубленного, не должно включать песчаную подушку или подсыпку грунтом. Опирание фундамента должно осуществляться на неразрушенную структуру основного не переувлажненного грунта.

В индустриальном строительстве часто используется ленточный фундамент, возводимый с примением фундаментных блоков стеновых (ФБС), уложенных на блок-подушки (Рисунок 64).

Рисунок 64. «Индустриальные» варианты фундамента: А – ленточный фундамент; Б – столбчатый фундамент; 1 – блок-подушка; 2 – фундаментный блок стеновой (ФБС); 3 – башмак, 4 – колонна

Если проектом предусмотрена колонна, то на основание она передает нагрузку через специальную платформу, называемую башмаком (Рисунок 64).

Трапецевидные фундаменты могут выполняться из бута, бутобетона, бетона или цементогрунта. При использовании железобетонных блоков в горизонтальный слой кладочного раствора следует закладывать арматуру. Боковая поверхность ленточного фундамента, возводимого на пучинистом грунте, должна быть ровной и выполненной с нанесением гидроизолирующего покрытия, которое уменьшает силы бокового сцепления с мерзлым грунтом и исключает его увлажнение от грунтовых или паводковых вод.

Из опыта «строителей»

Достаточно распространенная ошибка при создании заглубленного или мелкозаглубленного фундамента – когда монолитный бетонный фундамент в целях упрощения и экономии отливается непосредственно в грунте, без устройства опалубки.

Если фундамент кверху расширяется, а грунт – пучинистый, то по весне его обязательно поднимет, даже если стенки траншеи будут сглажены (Рисунок 4).

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент, заложенный на глубину промерзания, достаточно распространен в индивидуальном строительстве из-за своей простоты и доступности (Рисунок 65). Такой фундамент может вполне подойти для легких щитовых домов и веранд, для террас и крыльца, для легких заборов и каменных ограждений. Основная задача опор столбчатого фундамента – опереться на непучинистые, прочные слои грунта. Тяжелые каменные дома на таком фундаменте не возводят, так как опоры обладают недостаточно большой площадью подошвы. Основная проблема у застройщиков, нацеленных на столбчатый фундамент – найти правильный баланс между весом строения, несущей способностью опор и силами выталкивания от сцепления их с мерзлым грунтом.

Рисунок 65. Столбчатый заглубленный фундамент: А – набивная свая; Б – с асбоцементной трубой; В – с металлической трубой; 1- арматура; 2 – толевая рубашка; 3 – асбоцементная труба; 4 – песок крупнозернистый; 5 – металлическая труба

Столбчатые фундаменты могут выглядеть в виде набивных свай, когда бетон заливается непосредственно в скважину, или в виде опор, созданных с использованием асбоцементных или металлических труб.

Набивная свая

создается после бурения скважины на глубину промерзания. Ее несущая способность определяется диаметром скважины, т.е. площадью нижней части опоры. В скважину перед заполнением бетоном закладывается свернутая толевая рубашка, позволяющая сгладить стенки скважины и уменьшить силу сцепления мерзлого грунта с поверхностью сваи (Рисунок 65, а).

Следует заметить, что через нижнюю часть набивной сваи, не закрытую гидроизоляцией, цементное молоко просачивается в грунт, связывает его и тем самым повышает несущую способность (Рисунок 66, а). Несущая способность набивной сваи с подобным усиленным основанием может увеличиться почти в два раза за счет связывания грунта у нижней части опоры (толевую рубашку желательно поднять на 20…30 см от дна скважины).

Вместе с тем возможны случаи снижения несущей способности опор.

Рисунок 66. Особенности столбчатого фундамента: А – набивная свая с усиленным основанием; Б – набивная свая с ослабленным основанием; 1 – свая; 2 – толевая рубашка; 3 – грунтобетон; 4 – плывун

Внимание!

Планируя создавать столбчатый фундамент, пробное бурение на исследование грунта следует выполнять на 50…60 см ниже глубины его заложения. Это связано с тем, что если ниже этой глубины окажется плывун или иной тип грунта со слабой несущей способностью, то рассчитывать на эти опоры будет сложно. Под нагрузкой опора прорежет часть несущего грунта и провалится (Рисунок 66, б).

Набивным сваям можно дать полную нагрузку через 4…5 дней, не дожидаясь окончательного набора прочности созревающим бетоном. Это допущение обязано тому, что несущая способность опоры определяется прочностью грунта под ней (см. табл. 4…8), а не прочностью бетона. Если прочность по бетону для опоры диаметром 25 см – не менее 150 т, то по прочности основания – не более 5 тонн. По сути, строительство можно продолжать без задержки, так как в реальности полную загрузку на эти 5 тонн сразу обеспечить сложно. Если опоры не имеют расширения внизу, то их обязательно следует загрузить весом дома до начала зимы: иначе их поднимет мерзлый грунт.

Опора из асбоцементной трубы

применяется в индивидуальном строительстве достаточно часто.

Фундамент для ограждения или террасы, для беседки или крыльца может быть выполнен с использованием асбоцементных труб (Рисунок 65, б). Один из способов создания такой опоры включает следующие операции: – бурение скважины на глубину промерзания (диаметр скважины больше диаметра трубы на 5… 10 см); – закладку в скважину свернутого рулона толевой рубашки, исключающей в дальнейшем заиливание песка; – установку асбоцементной трубы необходимой длины (табл. 11); – заполнение объема трубы подвижным бетоном и его штыкование; – небольшой подъем трубы и фиксацию её в поднятом выверенном положении (нижнюю часть скважины заполнит бетон); – заполнение кольцевого зазора крупнозернистым песком и его уплотнение.
Таблица 11. Размеры асбоцементных труб (часть ассортимента)

Условный проход (мм) 100 150 200 250 300
Внутренний диаметр 100 141 189 235 279
Внешний диаметр 122 168 224 274 324
Длина трубы 2950 2950 3950 3950 3950
3950 3950 5000 5000 5000

Для справки

Планируя создавать опоры из асбоцементных труб, не следует забывать о недостаточно высокой морозостойкости асбоцементных изделий.

Читайте также: Лотки теплотрасс: размеры ж/б- Размеры и таблица лотки теплотрассы +Видео

Нередко можно видеть опоры ограждения, выполненные из асбоцементных труб, которые внизу, на границе входа в грунт, разрушены. Именно там они сильно увлажнены и подвержены частому замораживанию-оттаиванию. Гидроизоляция нижней части опор и установка сверху заглушек предотвращают излишнее увлажнение их материала. Заполнение труб арматурой и бетоном поможет значительно увеличить срок эксплуатации опор.

При устройстве столбчатого фундамента вместо асбоцементных труб можно применить пластиковые и жестяные трубы, но в этом случае вся прочность опор будет связана с прочностью бетона и с его армированием. Такие трубы можно сделать и самим из подходящего листового материала (толь, рубероид, стеклоизол, линолеум и др.), который можно свернуть в трубу и обмотать липкой лентой.

Металлические трубы

, закрепленные в грунте и являющиеся элементом конструкции, также можно рассматривать как столбчатый фундамент, т.к. нижняя часть трубы, располагаемая под землей, передает нагрузку на грунт со всеми теми особенностями, которые характерны для столбчатого фундамента. Несмотря на простоту самой опоры, вариантов её закрепления в грунте существует несколько.

При установке металлических стоек на пучинистых и сильнопучинистых грунтах их нижние части помещают в скважину. После укладки толевой рубашки скважину заполняют крупнозернистым песком или мелким щебнем, тщательно утрамбовывая (Рисунок 65, в).

Достаточно часто металлические трубы ограждений заколачивают в грунт. Глубина погружения в грунт таких опор – не более 1 м (Рисунок 67, а). В непучинистом и слабоиучинистом грунте такая опора стоит достаточно надежно, хотя на большие боковые силы она не рассчитана. На пучинистых грунтах при незначительной загрузке (легкое ограждение) такую опору за сезон может поднять на 5…10 см. Поэтому такие опоры периодически, через один-два сезона, приходится заколачивать обратно.

Рисунок 67. Опоры легкого ограждения и ворот: 1 – опора ограждения; 2 – ограждение; 3 – опора ворот; 4 – набивная свая; 5 – ворота

Навеску ворот желательно выполнять на стойки» рассчитанные на восприятие боковых нагрузок. Подобное нагружение может возникнуть, например, если дети в Ваше отсутствие решат покататься на створках ворот. Если диаметр стоек невелик, грунт от подобного нагружения может подсмяться и создать перекос навески воро- тин. Наиболее целесообразное решение этой проблемы – увеличить площадь смятия грунта через увеличение диаметра опоры (Рисунок 67, б). Опору следует создать с расширением внизу, т.к. иначе относительно легкая конструкция ворот не сможет противодействовать подъему опоры силами морозного пучения, которые в свою очередь увеличиваются с увеличением площади боковой поверхности опоры.

Столбчато – ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент является тем же столбчатым фундаментом, но с объединением опор лентой-ростверком в единую конструкцию (Рисунок 68). В столбчатом фундаменте это объединение осуществлялось самим домом. С точки зрения работы всей конструкции дома разницы между столбчатым и столбчато-ленточным фундаментами нет.

Создание ленты-ростверка может преследовать несколько целей: – связать опоры между собой в жесткую конструкцию при строительстве сооружения с нежесткими стенами (щитовой, брусовой, бревенчатый дома); – закрыть подпол дома надежной конструкцией, устойчивой к повышенной влажности и загрязнениям, т.е. устроить забирку; – создать поверхность для укладки штучных стеновых изделий (кирпичи, пеноблоки, стеновые блоки…).

При создании столбчато-ленточного фундамента между грунтом и лентой должен быть воздушный зазор (10…15 см), компенсирующий пучинистые деформации грунта.

Внимание! Распространенная ошибка!

Зазор между лентой и грунтом некоторые застройщики заполняют песком. Рассуждения таких застройщиков сводятся к тому, что песок – это непучинистый грунт и поэтому можно заполнить им зазор, «…чтобы не сквозило под домом…». Этого делать не следует: при пучении слой песка будет работать как прокладка, помогающая пучинистому грунту оторвать ленту-ростверк от опоры или поднять саму опору (Рисунок 68, а). В результате это будет незаглубленный фундамент, при котором дом поднимается пучинистыми процессами в полной мере. Застройщик, выбирая схему фундамента, должен решить: делать незаглубленный или столбчатый фундаменту а два сразу – это как сидеть на двух стульях.

Зазор под домом обязательно должен быть. Снаружи его можно закрыть отмосткой (Рисунок 68, б).

Рисунок 68. Столбчато-ленточный фундамент: А – ошибочное выполнение; Б – правильное выполнение; 1 – лента-ростверк; 2 – поднятая опора; 3 – разрушенная опора; 4 – песчаная подушка; 5 – отмостка; 6 – воздушный зазор

В строительной практике используется столбчато-ленточный фундамент, у которого лента лежит на грунте или на песчаной подушке без воздушного зазора. Эта ситуация возникает в том случае, если планируется выполнить незаглубленный фундамент и одновременно обеспечить устойчивость стене, чтобы она не заваливалась (каменная ограда, протяженная стена склада или коровника…). При пучинистых явлениях стена поднимается-опус- кается с опорой, которая двигается в скважине как поршень, обеспечивая устойчивость стене от опрокидывания (Рисунок 69). В этом варианте опора должна иметь жесткую связь с лентой-ростверком, не иметь расширения внизу, обладать ровной боковой поверхностью, защищенной гидроизоляцией (толевая рубашка) и быть достаточно массивной, чтобы возвращаться в исходное летнее положение.

Рисунок 69. Фундамент каменного ограждения: А – летом; Б – зимой; 1 – ограждение; 2 – арматура; 3 – лента фундамента; 4 – песчаная подушка; 5 – опора; 6 – мерзлый грунт

Для тех, кто строит дом по готовому проекту

Некоторые застройщики, возводящие дом по готовым проектам, спрашивают о наличии буров под диаметр скважины 30…35 см.

Приходится им объяснять, что проектировщики, не зная о наличии фундаментного бура ТИСЭ-Ф, способного создавать внизу скважины расширение диаметром 60 см, назначают диаметр опор, исходя из диаметра цилиндрической скважины без расширения внизу.

Обустройство опалубка и армирование

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Потребуется:

    строганные доски;молоток и гвозди;арматурные прутья.

Затем нужно обустроить опалубок либо из досок толщиной около 50 мм, которые укладываются в котлован оструганной стороной вниз, либо фанерой.

Чтобы затем конструкцию было легче разобрать, опалубку следует собирать с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи. После этого необходимо по всему периметру фундамента сделать деревянные распорки для прочности. Вертикальность стен опалубка нужно обязательно проверять отвесом, потому что от этого зависит долговечность фундамента.

Законченный опалубок должен быть выше уровня фундамента (поверхности земли) от 30 см и более. Внутреннюю его сторону можно покрыть полиэтиленом или пергамином, а по всему периметру следует отметить уровень заливаемой поверхности. Лучше всего, еще до заливки бетоном, оставить отверстия, предназначенные для водопроводных и канализационных труб.

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Делая монтаж опалубки, одновременно следует монтировать арматуру, которая собирается в каркасы. Для этого в грунт, т.

е. под песчаную подушку, которая уже утрамбована, необходимо вбить арматурные прутья с расстоянием друг от друга в 2 м. Длина прутьев должна быть больше глубины фундамента, т.

е. они должны возвышаться над поверхностью грунта, но быть чуть короче самого фундамента. Именно к этим частям арматурных прутьев и будет крепиться остальные специальной вязальной проволокой.

Расстояние от слоя арматуры до верхней границы фундамента обязательно должно быть одинаковым. Проверять его можно с помощью обычного кирпича, который устанавливается на дне котлована на ребро.

Высота, которая считается оптимально допустимой, должна быть 8 см. Соблюдая общее правило для всех железобетонных конструкций, необходимо, укладывая арматуру, оставлять не менее 5 см отступов от поверхностей фундамента. Это нужно для того, чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Внутри фундамента необходимо установить для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции трубы из пластика или асбоцемента, которые прикрепляются к арматуре. Чтобы в трубы не попал раствор, их концы следует заранее герметизировать. Трубы для водопровода и канализации прокладывают раньше самого фундамента, так как их уровень бывает ниже его, потому что напрямую зависит от глубины промерзания почвы.

По материалам сайта: https://moifundament.ru

    Дата: 11-05-2015Рейтинг: 32

Ленточный фундаментявляется самым распространенным и популярным при выборе фундамента для строительства здания. Это обусловлено тем, что он имеет ряд преимуществ таких, как прочность, доступность и простота возведения.

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от нагрузки на него, для деревянного дома с легкими стенами можно возвести мелкозаглубленный фундамент.

Технология изготовления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

  • плитный,
  • незаглубленный ленточный фундамент,
  • столбчатый.

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

незаглубленный фундамент

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

«Не зарывайте фундаменты вглубь» — недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

Предлагаем ознакомиться Как сделать шкаф из вагонки своими руками

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

  • Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
  • От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

  • Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
  • Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно — в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
  • Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

Заливка бетона в опалубку.

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

  • обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
  • оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обновлено: Июнь 24, 2016 автором: zoomfund

Технология изготовления ленточного фундамента

  1. Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
  2. Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
  3. Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант — пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
  4. Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней — 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
  5. Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
  6. Вибрирование бетона для уплотнения.
  7. Набор бетоном прочности и уход за ним.
  8. Снятие опалубки (если необходимо).
  9. Гидроизоляция фундамента .
  10. Утепление (если необходимо).
  11. Обратная засыпка.
  12. Устройство отмостки.

Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.

Что такое ленточный фундамент?

Его так называют, потому что из-за особенностей своей конструкции, он напоминает непрерывную ленту, которая является основанием постройки. Чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо определиться с выбором материала, который зависит от запланированных помещений.

Если подвальное помещение будет использоваться, как погреб, то лучше всего подойдет кирпич.

Если предусмотрено строительство бассейна, то нужно использовать железобетонный фундамент, так как он обладает высокой непроницаемостью и выдерживает большие нагрузки. Можно использовать готовые фундаментные блоки, которые хорошо подходят для строительства дома на сухом грунте. На пучинистых грунтах следует использовать монолитный фундамент, основой которого является бетон.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным, это зависит от величины нагрузки. Для домов с легкими стенами, например, деревянных, нужно возвести мелкозаглубленный фундамент, который устанавливается на слабопучинистом грунте. На пучинистом грунте и при строительстве домов с тяжелыми стенами, а также при планировании в доме гаража или подвала используют заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного монолитного фундамента.

Сколько в глубину и в ширину он будет, зависит от многих параметров: состав грунта, вес и размер будущего дома, глубина промерзания в зимний период и т.

д. При возведении мелкозаглубленного фундамента, так как он используется для легких домов, не важно, на какую глубину и сколько промерзает грунт зимой, поэтому его нужно заглубить на 50-70 см. Если ленточный фундамент служит основанием для более тяжелого здания, то его необходимо заглублять ниже максимального уровня промерзания на 15-20 см.

Если при планировке дома предусмотрен подвал или гараж, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины, на которую промерзает грунт на 20-30 см. Обустройство заглубленного фундамента требует большего расхода количества материала, чем мелкозаглубленный. Под те стены, которые находятся внутри дома, фундамент можно сделать менее глубоким от 40 до 60 см.

В том случае, если ленточный фундамент нужно возводить на песчаном грунте, который имеет вкрапления глинистых прослоек, необходимо под него оборудовать песчаную подушку.

Для этого следует вырыть траншею в 1 м глубиной, дно которой нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. При этом толщина получившегося основания не должна быть меньше 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Потребуется:

    шнур;колья;рулетка;уровень.

Любое строительство начинается с подготовительных работ.

Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего — 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 900. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня.

После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Потребуется:

    строганные доски;молоток и гвозди;арматурные прутья.

Затем нужно обустроить опалубок либо из досок толщиной около 50 мм, которые укладываются в котлован оструганной стороной вниз, либо фанерой.

Чтобы затем конструкцию было легче разобрать, опалубку следует собирать с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи. После этого необходимо по всему периметру фундамента сделать деревянные распорки для прочности. Вертикальность стен опалубка нужно обязательно проверять отвесом, потому что от этого зависит долговечность фундамента.

Законченный опалубок должен быть выше уровня фундамента(поверхности земли) от 30 см и более. Внутреннюю его сторону можно покрыть полиэтиленом или пергамином, а по всему периметру следует отметить уровень заливаемой поверхности. Лучше всего, еще до заливки бетоном, оставить отверстия, предназначенные для водопроводных и канализационных труб.

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Делая монтаж опалубки, одновременно следует монтировать арматуру, которая собирается в каркасы. Для этого в грунт, т.

е. под песчаную подушку, которая уже утрамбована, необходимо вбить арматурные прутья с расстоянием друг от друга в 2 м. Длина прутьев должна быть больше глубины фундамента, т.

е. они должны возвышаться над поверхностью грунта, но быть чуть короче самого фундамента. Именно к этим частям арматурных прутьев и будет крепиться остальные специальной вязальной проволокой.

Расстояние от слоя арматуры до верхней границы фундамента обязательно должно быть одинаковым. Проверять его можно с помощью обычного кирпича, который устанавливается на дне котлована на ребро.

Высота, которая считается оптимально допустимой, должна быть 8 см. Соблюдая общее правило для всех железобетонных конструкций, необходимо, укладывая арматуру, оставлять не менее 5 см отступов от поверхностей фундамента. Это нужно для того, чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Внутри фундамента необходимо установить для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции трубы из пластика или асбоцемента, которые прикрепляются к арматуре. Чтобы в трубы не попал раствор, их концы следует заранее герметизировать. Трубы для водопровода и канализации прокладывают раньше самого фундамента, так как их уровень бывает ниже его, потому что напрямую зависит от глубины промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Потребуется:

    смесь «Пенетрон»;сухой цемент;лопата;терка или мастерок;рубероид.

Чтобы избежать в будущем появления на стенах сырости и грибка, необходимо провести устройство гидроизоляции.Очень эффективным методом является добавление в бетон проникающей гидроизолирующей смеси «Пенетрон» в соотношении 1:100, т.

е. 1 кг смеси на 100 кг сухого цемента. Так как необходимо залить ленточный фундамент, то следует использовать раствор, маркировка которого не ниже М400.

Схема приготовления раствора бетона для фундамента.

Важно, чтобы у бетона была одинаковая консистенция и он не делился на слои.

Перед заливкой раствор необходимо проверить. Если он начал затвердевать, то следует добавить воды, конечно, в разумных количествах. Если бетон чрезмерно жидкий, т.

е. при сгребании лопатой легко обтекает препятствия, нужно добавить сухую смесь. Правильно получившийся бетонный раствор должен быть достаточно жестким: чтобы переместить его лопатой, следует приложить значительные усилия.

Необходимо бетон заливать постепенно, слоями, толщина которых около 20 см.

При этом каждый слой следует утрамбовывать подручными материалами, например деревянными трамбовками или вибратором, а также простукивать стенки опалубки, чтобы исключить образования воздушных прослоек. Делая ленточный фундамент, нужно помнить, что заливая его бетоном, нельзя допускать перерывы, т. е.

весь участок должен быть залит одновременно одним слоем. Иначе в местах стыков залитых бетоном не одновременно участков, фундамент теряет прочность. Бетонирование лучше всего проводить в летнее время.

После заливки получившуюся поверхность нужно выровнять либо теркой, либо мастерком. Через 2 недели можно снять опалубку. Все это время необходимо следить за тем, какая погода.

Если идут дожди, то фундамент следует укрыть. В жаркую погоду его нужно смачивать водой, чтобы поверхность не растрескалась. Если позволяют погодные условия, то уже через месяц можно приступить к облицовке.

В ленточном фундаменте для гидроизоляции можно использовать битумную мастику.

В этом случае ею следует промазать наружные стенки, а затем приклеить гидроизоляционный материал, например рубероид. Спустя несколько дней, нужно проверить, не отпала и не отошла ли от стен фундамента гидроизоляция. Появившиеся дефекты нужно сразу устранить.

Можно для гидроизоляции использовать более простой способ, т. е. пазухи фундамента засыпать глиной и хорошо ее утрамбовать.

В том случае, если в доме есть подвальное помещение, которое планируется утеплять, то поверх гидроизоляции следует приклеить слой утеплителя, который предохранит ее от повреждения обратной засыпкой. Обратную засыпку пазух фундаментаследует выполнять песком средней крупности, послойно утрамбовывая его и проливая водой.

Ленточный фундамент — это основание для несущих опор (наружных и внутренних капитальных стен и перегородок) здания в виде замкнутого железобетонного контура, которое частично погружено в землю. В соответствии с глубиной заложения подошвы определают типы фундамента— малозаглубленный и заглублённый. Заглубленный ленточный фундамент устанавливается для массивных конструкций на грунтах с низким уровнем промерзания.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

  • расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
  • общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
  • глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

Монтаж сборного ленточного фундамента

  • промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

  • осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
  • сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
  • выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

Разметка земельного участка

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

  • уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
  • боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
  • проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Подушка под фундамент

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

  • песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
  • щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
  • по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
  • чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

  • модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
  • щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
  • листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
  • плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Готовим каркасное основание

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

  • выполняют объемную гидроизол
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector